• 空间首页
• 空间管理
• 酒立方
• 站点论坛
• 添加我的日志

我的最新日志

• 柳印清明——关于远走、关于别离

  2010-6-01

  
  还没有从张信哲1998年的专辑《选哲》中绕走出来，飞机已经降落在巴黎。过海关、等行李、找火车，或许是时差、或许是异地、或许是阴晦的清晨，十二个小时的飞行里并没有睡着，生物钟于是便有了些缭乱，不知道现在该睡还是该醒呢，当往市中心的火车开动整个人还是懵懵懂懂的，有些峭寥。
  
  车过数站忽然的窗外闪过一团金黄，让人心头一震。——噢，是柳树呢。
  
  车进巴黎，拖行李，转地铁，找到预定的酒店，就在塞纳河畔，安顿下来，当然第一时间去看塞纳河了。
  新旧建筑交伴、眺望着著名的一些建筑物熟悉的尖端、巴黎圣母院的背影，结果最照眼的还是：春从何处归，岸柳弄娇黄。很久没在北方过春天了，今次竟在异国重逢故乡那柳明映岸的春意。
  
  这一岸的码头边是一棵新柳，有些孤弱，那一岸则是两棵古柳，一棵恣肆跌宕，一棵竟像是拿破仑的帽子！
  走过去，在树下徘徊，伸手弯一弯柳枝，拂一拂金穗，钻到树荫下，扶一扶树干，仰望枝条乱摆，出来在河岸走，然后过桥，从远处观望，再绕回来。早晨，傍晚，这里成为自己散步的地点。

  

  第一晚就在那棵拿破仑的帽子下，一个老人抱着吉他侧坐在河岸，弹着忧伤的曲调，唱着歌。第二晚带着一瓶勃艮地Volnay一级田的酒来，老人不在了，换作一个年轻人面向赛纳河吹着萨斯风。河边散步的人三三两两，有男有女，有男和女，有男和男，有女和女。拔出软木塞，心里吟唱着仅想得起来的一句歌词：坐河的两岸看青春的流逝。杨柳岸、晓风残月，塞纳河边，是酒醒何处最佳的地点吧。
  
  就着瓶口喝一口酒，对自己说这一次旅程的主题我已经知道了：是关于远走，是关于别离，是关于失去，是关于酒……

  于是，在接下来的日子，无论是波尔多产区Le Gironde（芝朗迪）河的两岸：St. Emilion（圣达美利安）， Pomerol（庞美洛），Medoc（美都），Grave（格拉夫）；还是在大西洋岸小城Arcachon（阿卡松）；甚至南下地中海然后再北上Dijon（第戎），在勃艮地产区从北到南、再从南到北：Geverey-Chambertin(哲维瑞-香贝田)，Morey-Saint-Denis(莫内-圣丹尼斯)，Nuits-Saint-Georges(夜之圣佐治)，Aloxe-Corton(阿罗斯-高登)，Beaune(博恩)，Chassagne-Montrachet(夏山-蒙哈榭)，等等，总是在有意无意的寻找着柳树的身影，一路走来也竟然真的总能有柳树亭亭的在路边、在葡萄田近处、在酒庄门口依依逢迎。
  
  慢慢地也就习惯了，习惯了寻找，习惯了看到，不为墙里墙外之扰，不为多情无情之恼，更不发天涯何处之无聊，只是习惯了想的时候就真的有一棵柳树在那里。

  
  之后，归去来兮，二十天，终于要归去了。早上从第戎出发回巴黎，然后马上转地铁，赶向戴高乐机场。由于时间紧凑，直到转了两次，上了去机场的班车，才终于放下心来。渐离了市中心，心也慢慢平静下来。回想起一路走过的路，见过的人，去过的酒庄，也算是满载归程吧，但是，心却也开始隐隐的痛了。摆摆头，不去想什么，只是默数着来时路、喝过的酒，归去来兮，归来啦。
  
  然后，再一次的然后，偶然的抬眼，啊，刚离开的车站路旁，又见到刚来时看到的那第一棵柳树的身影……袅袅细软，飘逸婀娜，再次的一震心头！

  哦，我知道了，那一家酒庄、他的酒，该如何去形容了。真的啊，就是它、就是柳树呢，我竟然找到了可以用柳树来形容的酒！

  在离开的前一晚Siyue在博恩一家米其林餐厅请吃饭，席间问起她带我们去的一家位于Geverey-Chambertin的酒庄：Pierre Bouree Fils。
  
  “挺喜欢啊。”我说。“主人很好，特别是那老人家，酒当然也不错，有自家的风格，从南到北、从白到红，大区酒、村庄级、一级田、特级田你能感觉到他的那种以一贯之的风格，这点很难得，但是——”我寻找着合适的字眼。“怎么说呢，他所有的酒开始时香气都很吸引，但是中段很柔软，后味却又有力度渗透出来，整体很甜美诱人，很不错的酒，真的，就是中段——”我还是大胆的说了出来：“口感忽然的就不见了，有些虚弱吧。”
  想起人很好的第四代主人：Bernard Vallet先生，想起建立起整个酒庄的已经八十岁的第三代主人Louis Vallet老人家，这样说我真的是满怀歉意呢。

  但是这一刻，离开的时候车近戴高乐机场，忽然的那一树鹅黄一下子将我心扉打开，有什么东西明亮开来，二十天来去过的酒庄、喝过的酒，忽然才发觉是这一家我应该最喜欢，因为最像自己。

  翻开品酒笔记，第一款白酒，Bourgognes 2007：
  葡萄来自Puligny-Moutrachet周边，香气还算典型，清淡如水，口香不错。大区酒，焉敢强求。

  

  第二款仍是白酒，Pernand-Vergelesses 2008：
  
  烤面包、酵母的香气比较明显，入口清爽。Mr.Bernard介绍说这酒三个月前才装瓶。难怪仍是那么新鲜，余味里酸度才出现，回味颇佳。
  
  这是一个容易被人忽略的村庄，真的挖掘起来却有很多很堪玩味的红白佳酿呢。

  

  第三款红酒,Cote de Nuits-Villages 2003:
  
  香气是典型的黑皮诺，口感淡，丹宁嫌粗，但仍能保持柔和，余味轻盈雅致，有点香料、土壤的味道。03年是个比较热的年份，葡萄早熟。味道慢慢地出来，越来越好，特别是在口里的香气。

  

  Mr.Bernard一瓶一瓶开着酒，我们也一杯一杯地试着，慢慢摇动着酒杯，等香气和口感的变化，也听着主人家的唠叨。

  我们在整个勃艮地产区一共拥有25公顷的葡萄田，也会收购别人的葡萄，当然，主人强调，虽然不是直接掌控，但我们会和种植者保持紧密的关系，定期探访他们以及他们的葡萄田，特别是在临近收获的时期。而且，无论是自家的田、还是收购别人回来的，酒都是我们的团队自己酿造，所以整体的风格能够保持一致。

  第四款红酒，Gevrey-Chambertin 2005：

  
  香气鲜爽、香甜。好很多啊，让人精神一振。看酒标上的葡萄田：Clos de la Justice，难怪，这村叫La Justice这个名字的田自己喝过不少，而且都喜欢。口感柔和、温顺，没有此村惯有的力度，但是满口生香，回味悠长，很不错。此田应该是“Monopole”，也就是说是由他们独家拥有的。

  

  我们另一个特别之处，是坚持整串葡萄来酿酒，嗯，是的，很少酒庄这样做，整串来酿很多人会做，但是每一年都100%这样做的却很少，我们会。这样做的话酿出来的酒风格更雅致，口感也更有层次，也更能陈年，当然，工艺要求也更高。我们的红白酒皆自然发酵，不用人工酵母，而且在橡木桶的时间会根据葡萄的来源、葡萄本质的不同而不同，相比别人同样的田我们在木桶的时间会稍长些，最长有的18个月，甚至20个月。

  第五款红酒，Corton Grand Cru 2001:
  
  颜色稍深，香气很好，丹宁如丝绸，稍粗，有纱质的感觉。几款酒的香气和丹宁感以一贯之，有脉络可寻，柔软的口感也是。是的，即使是这款特级田的Corton,给人也是很柔，中段的口感像一团棉花似的，好像感觉不到什么，但是又好像软软的有一团东西在；力度在回味中突然出现，甚至还蛮强，但是再喝一口，吸气、搅动、铺满口腔，想直面Corton应有的结实硬朗，却又找不到了；疑惑，纳闷，咽下去，回味里似有若无的却又涌来一些冲击。很窝心的一款酒呢，让人摇头，但自己还是挺喜欢。

  

  见面握手的时候我的右手贴着胶布，而Mr.Bernard左手缠着绷带，他说是在昨晚、每天都会做的事情、就是拿刀刮芝士准备晚餐时竟然刮到自己的手；我也是啊，我说，我是在波尔多品完新酒去附近的阿卡松放松两天，从少就会做的事情、骑自行车、竟然摔倒。相视大笑，同病相怜么。

  Mr.Bernard继续开着第六款红酒，Charmes-Chambertin Grand Cru 1997:
  第一瓶有木塞味，他立刻回去酒窖再取了一瓶回来，打开来试一下，这回没问题。

  因为我们不用人工酵母，所以在酿造过程中会有一个等待的过程，用人工酵母时间、温度容易控制，而自然发酵的话你不知道它何时会开始，等啊、等啊，怎么还没开始呢？会很期待、也会很着急，虽然知道发酵肯定会开始，要来得总会来，但是等啊等，还是没有任何迹象、让人担心……“呵呵，像生孩子一样！”Siyue说，大家笑。
  
  这时候身后的门打开，一位睿智儒雅的老人家出现，赶忙站起来，Bernard介绍说：这是我的父亲。Siyue翻译道：第三代庄主Mr. Louis Vallet，指一下Bernard:他是第四代。
  
  老人坐下来，示意我们继续，他也取过一只杯，并不是和我们一起品正进行中的Corton Grand Cru，而是从头从等级最低的白酒开始，并且拿出一张纸片，每一款都很仔细地写下品尝记录。
  
  看着在座女士们肃然起敬的眼光，老人家说:“我还在工作呢，不是已经退休了啊，呵呵。”儿子也点头证实了。
  
  自1943年接手酒庄，虽然现在公司早就交给两个儿子打理，但他还是在从旁指导和协助酿酒呢。
  “你们猜我多大了？——今年八十岁。”
  
  “因为——”在场的人一致地指向刚打开的这一瓶特级田，然后一起笑了。当然，因为葡萄酒啊。

  Charmes-Chambertin Grand Cru：颜色有些黄调，但是香气却很好，是老酒的香，却没有任何失调，坚果、松露、动物皮毛、菌类都很好；酸、甜、平衡皆在而佳，口感精致，咽下后喉咙再涌起的香气很特别，空杯也很香，余味里仍有新鲜的果味。

  
  Bernard说：“97年大家都觉得不是个太好的年份，很多人不看好，这酒刚出来也是不讨喜，酒商不愿意买，但是现在，很好喝。”
  “是的。”我点头。“很好喝。”
  “用醒酒瓶醒一下会不会更好呢？”
  “等一下我们会把这些酒带上，一起吃午饭，再试试。”Bernard说。
  “老人家会和我们一起吃午饭么？”
  “不了，但是，他说他会在我们喝咖啡的时间再过来。”
  老人站起来，走到墙上挂着的一幅1855年绘制的勃艮地产区地图前，给我们讲解今天喝的这几瓶酒的葡萄田的位置，以及自己的村庄：Gevrey-Chambertin的一些基本知识，特级田的分布、一级田的位置、等级差别何在等等。

  “Gevrey-Chambertin的人自古都是很骄傲的。为什么呢？因为我们村有九块特级田。”“这村的人取笑别人都会这么说：你来自某某村？哦，很穷，连一块特级田都没有。”“呵呵！”
  
  他们的住家就在街上，也是自家经营的餐厅La Table在街对面，和老人合影然后告别，我们先过去。
  
  谈一些轻松的话题，当然都是饮食。法国鸡如何不好吃、中国鸡如何好吃，勃艮地的酒讲究气候、土壤，茶也是这样啊，现在是清明，我们过来试新酒，在中国也恰是试将新火试新茶的时节，绿茶正上市呢。红茶？No、No、No，当初那是因为英国人不懂，中国茶是可以像咖啡加糖、加奶来喝，但是更多的要得是天然的味道，就像您的酒自然发酵不添加人工酵母一样，有一种茶叫普洱，也像勃艮地酒以地方命名，更像酒的是也分新茶和老茶，可以新喝、可以陈年。茶也可以陈年？当然！十年、二十年、五十年……哦，刚批评了法国鸡不好吃，结果主人给准备的竟然就是鸡。鸡腿是法国鸡最好吃的部分，只能这样兜回来了。呵呵。

  
  因为问起墙上挂着的一幅葡萄采收景象的老照片，主人邀请我们下次来一起采收。Siyue说：这是很难得的礼遇呢，在勃艮地很少庄主会这样做。我们当然也邀请了他：来中国，品中国茶，吃中国鸡。
  
  正聊着Louis先生推门进来，试酒的时候提到醒一下会不会更好喝的问题，老人竟然拿着一个古老的醒酒瓶送过来，并且亲自将酒倒进去！——Charmes-Chambertin。田是他们家族在1933年买入的，葡萄的平均树龄75岁，和老人是同一代人呢。

  
  酒倒好，老人又走了，在咖啡时间才又回来，不吃东西，仅和厨师要了两小块芝士，然后一起将刚才的酒款再重新试了一遍。
  
  Siyue在一边说：“这就是老派的法国人啊，在吃喝方面总是有很多的理由：还有面包，噢，那我再来点芝士吧；哦，还剩下点芝士，那我还能再喝点酒。呵呵！”
  
  见我们笑，Siyue就翻译给老人听，老人也笑了。“是呀，法国人有一句谚语大意就是：酒打开了，晚上睡觉前一定要喝掉。在吃喝方面我们确实总能找到理由。”
  
  “多象我啊。”刚这样私忖，却想起那是人怨我的话呢：“你总是不停的解释，做任何事情都是不停地找着理由！”有些黯然。
  
  “葡萄酒常常都很像人，自己酿的酒会像自己，自己喜欢的酒也会像。”我说。“是的。”儿子指一下父亲。“你刚说除了酒你也喜欢泡茶，来法国还带着茶叶、甚至茶具，我父亲、他也一样呢，去哪里都会带着一瓶他自己酿的酒！”

  

  那一刻我明白了为什么，为什么我会感觉到所试的这一系列Pierre Bouree Fils的白酒、红酒、新酒、老酒风格的一致了，以一贯之，是老人赋予了这些酒相同的特质、灵魂。
  
  甫开瓶香气已经很吸引，虽然中段有些软弱，有些失落，但是回味、回味却突然涌出来又抓住你。单品的时候丹宁有些粗线条，配餐却完全不会被掩盖，而且竟然更雅致，很惊讶。所有的酒最后都开放了，极精美、细致！
  “我们会保持传统——永远。”对我的赞美，Bernard先生只是淡淡地这样强调。
  
  觉得是难得的机遇，于是向Louis老先生请教一个简单的问题：什么才是好酒？“您一生都在种葡萄、酿酒，那么，能否请您告诉我们好酒是不是有一个标准？”
  
  “你喜欢的就是好酒。”老人听完翻译不假思索地答曰。
  
  “你的问题也问到很多时候专家挑出来的酒和刚接触葡萄酒的爱好者选择的是一样的，那也说明何谓好酒：其实还是因为喜欢，——好的就是喜欢的。”“如果一款酒你不喜欢，而我喜欢，我去说服你，那会显得我在装腔作势，所以一定要大家都喜欢，那才是好酒。”——但还是有个标准吧？我自恃着，不再问下去了。

  

  接下来在勃艮地试到更多Grand Cru的酒，更多新老的年份，再回首波尔多09年的新酒、庄主们自己珍藏的陈年佳酿，在自己的品酒笔记上Pierre Bouree Fils酒的分数仅位列中上。道别时Siyue忽然问起，我想到的就是：软弱。
  
  当离开时再看到降临法国第一眼看到的这棵柳树，我才忽然的感悟到Louis老先生的酒给我的是什么了——你看到的其实就是你自己。
  
  我们总得顾忌在别人眼里的形象，那些个流短蜚长，而心底的柔弱处会让谁触摸、又有谁能触摸得到、能够懂得？很多时候甚至自己都不能。
  
  此行在路边第一眼看到的那一棵柳树让自己想家，在岸边塞纳河畔的三棵柳树让我提醒着自己要心如止水，在风里Château Lafite Rothschild拉斐堡庄外的一行柳树让自己心乱如麻……遥望着柳影、亲折过柳枝、走进去柳荫、手托过柳穗、口吟着古人的咏柳诗句，但是，我怎么会忘记了东坡的柳词呢？新春、垂柳：细腰肢、自有入格风流，仍更是、骨体清英雅秀。可以用来形容Mr. Louis的酒了。
  
  是的，是柳树呢，向我印证着旅程中自己的牵挂，印证着此行中喝到的最好的酒；是柳树呢，一枝和雨，几处伤心，印证着在柳绵撩乱处和自己的相逢，印证着在离别和失去时心内的软弱但依然得挺身前行。他们说好酒不单纯给你感官的享受，更多的是知性层面的觉悟，这一刻我愿意这样去相信，因为勃艮地人，因为勃艮地酒，最后——当然、因为柳树。

  ——百尝《酒典》五月刊

  

  查看(369) 评论(3)

• 2010桶边试饮（Barrel Tasting）之二：波尔多

  2010-5-12

   

  

  ——著名的坐标一样的河流啊。2007年10月。

  

  ——依然在流淌，不必想逝者如斯。2009年7月。

  

  ——云中漫步。2007年10月。

  

  ——波尔多市内的轻铁，四通八达，仅指市区内。2007年10月。

  

  ——色彩。2009年7月。

  

  ——标志性建筑。2009年7月。

  

  ——夏天。2009年7月。

  

  ——春天。2010年4月。

  

  ——著名的地点。白天。2010年4月。

  

  ——夜晚。2010年4月。

  

  ——看到没：美女跳进水里！2009年7月。

  

  ——水流自在。2010年4月。

  

  ——波尔多大剧院。据说是巴黎大剧院的模型。2009年7月。

  

  ——大教堂。2010年4月。

  

  ——教堂前的这家咖啡非常不错，午餐也好，可以免费上网。2010年4月。

  

  ——对葡萄酒人来说，这是组织性的建筑啊！2009年7月。

  

  ——地下是一间WINE BAR，环境不错，酒很便宜，可以一杯一杯的点，而且有免费的咨询、产区图可以索取。2010年4月。

  

  ——这个建筑不起眼？2009年7月。

  

  ——这样有点眼熟吧？2010年4月。

  

  ——这回知道了吧，很多著名的葡萄酒书籍都有这家店、这个旋转楼梯的照片呢，很多好酒。2010年4月。

  

  ——法国人也排队？非也，基本上法国人不多，都是游客。走上二楼才能进去，据说是一家百年老店。2009年7月。

  

  ——没得点菜，先来一个沙拉，就这样了。2009年7月。

  

  ——然后薯条伴牛肉。2009年7月。

  

  ——分量很足哦，据说这家店这么受欢迎的秘密全在汁里！2009年7月。

  

  ——真的是一道菜生存百年呢！2010年4月。

  

  ——第一次吃没觉得怎样，游客么，总得给人家做点贡献。走的地方多了、吃得东西多了，然后才发觉受欢迎的理由了，真的好好吃啊！下次还要去排队！2010年4月。

  

  ——步行街。2009年7月。

  

  ——擦肩而过。2009年7月。

  

  ——美女啊。2009年7月。

  

  ——我喜欢！2010年4月。

  

  ——这才是重点吧，每次背囊都会有一支打开来的酒。2009年7月。

  

  ——如果是自己的仓库多好！2009年7月。

  

  ——自己贴牌吧！2009年7月。

  

  ——梦寐以求的时间到了。2009年7月。

  

  ——梦寐以求的酒。2009年7月。

  

  ——红白兰旗帜下的荣耀是什么？酒，肯定是酒！很多人会这样回答吧。

  好，让我们上路去——

  

  查看(390) 评论(1)

• 2010桶边试饮（Barrel Tasting）之一：巴黎

  2010-5-12

  Barrel Tasting桶边试饮：在葡萄酒还没有装瓶的时候试饮仍在橡木桶中的新酒，验证这一年的收成，并判断和预测将来酒的品质，作为酒庄开盘、酒商采购的指引。
  每年三月底、四月初对波尔多酒庄而言可是大事，对整个葡萄酒世界也是。

  

  ——凯旋门，2007年10月。

  这是第几次来巴黎呢，已经开始有亲切感了。

  

  ——在凯旋门上俯瞰香榭丽舍大道，来自2007年10月的眼睛。

  

  ——铁塔凌云。第一次去到埃佛尔铁塔下，许冠杰的歌很自然的想起。

  

  ——协和广场豪夺自埃及的方尖碑。

  

  ——脚踩巴黎大街，2009年7月。

  

  ——在旅馆阳台上吃鳄鱼膏，2009年7月。

  

  ——这次住在巴士底附近塞纳河畔，走到河边望过去右手边就是巴士底广场。2010年4月。

  

  ——左手边远远的可以看到巴黎圣母院的背影，2010年4月。

  塞纳河边的柳树，让人眼前一亮。

  

  ——过了河是植物园，早晨在这里散步非常棒。

  

  ——一树的的白。

  

  ——一树的金。像拿破仑的帽子一样的柳树。2010年4月。

  此情此景，让我想起东坡的诗来了：

  梨花淡白柳深青，

  柳絮飞时花满城。

  依稀东栏两株雪，

  人生看得几清明。

   

  

  ——河边的雕塑。

  

  ——这个只是觉得奇怪，开炮乎？在边上走了几天也没看明白，直到一个傍晚，一对男女走过，男的从某一个角度指给女的看，然后女的大笑，我才发觉奥秘，呵呵。下一张：

  

  ——儿童不宜。

  

  ——过了这座桥，再往前走就是圣母院了。

  

  ——每天起码从这里绕两遍，早晨傍晚。

  

  ——小小的远远的看得到么：噢，蒙娜丽莎！

  

  ——旅馆附近的一家装修蛮新潮的餐馆，鸭腿还不错呢。

  

  ——甜品我的最爱。

  

  ——只管吃，不要想象啊！

  

  ——香榭丽舍大道上的咖啡。

  

  ——巴黎的地铁站。

  巴黎是个空洞的城市？或者是有灵魂的城市。

  每当晚上在旅馆的床上躺下来，总是有各种各样的声音从各个角落涌来，然后，我就会一边寻找着声音的来源，一边这样想。
  飞机飞过的声音、地铁驶过的声音、升降机上下的声音，回响、混杂、萦绕不绝，一个晚上一个晚上的不停。
   

  因为空，所以能够容。

  

  ——柳荫下也是空的，容我坐下来，喝一杯。

  

  ——是呀，巴黎，只是一站，接下来的旅程才是主题，才是擅长的领域，才是自己的慰籍。

  接下来的旅程是酒了。

  查看(156) 评论(0)

• 南非：一起去看企鹅

  2010-3-29

   

  

  已经是一个习惯了，每次赶上我刚好在试酒李波来都会倒一杯给他，然后问：哪里的酒？从波尔多入门的他于是惯性的“左岸？右岸？旧世界？新世界？”地寻思，竟然也八九不离十的都能够猜对。
  “唯一的。”他说。“唯一现在能骗倒我的就是南非的酒，太像波尔多的风格了。”
  是吧，是气候，也是土壤，南非好的波尔多调配型的葡萄酒真的就是波尔多的翻版，没有南美、澳洲、加州葡萄酒因地域的不同而赋予的独特的体臭，南非葡萄酒的香气很纯净，盲品时确实常常让人误会是波尔多的酒，当然口感还是有它独特的个性，还是有迹可寻可以从波尔多酒中分辨出来。
  那天他带两个美女来又遭遇了这样的一杯南非酒。他看、闻、喝，然后：“圣朱利安村的？”
  “有点像。”我说。“那种紫罗兰的香，是吧？”
  “嗯，是紫罗兰。”他点头。
  然后我笑。
  “啊！肯定又是南非酒！”
  呵呵，可不。

  

  ——Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon 2004：
  很深的色泽，中心黑，水边很窄；果香充足，有阳光、海风的味道，在杯中久了橡木桶赋予的烧烤、烟丝、烤榛子、熏草慢慢出来，东方的香料如茴香、如丁香也隐隐若现；入口甜，丹宁柔顺，第一口、第二口、第三口之后回味中牙龈才觉察出酸度的强烈来，整个过程口腔都是果香荡漾，余味悠长。是一款结构完整、平衡颇佳、细腻有力、品种特性和地域特性都能完整体现的好酒。

  李波指一下对面的朋友：“今天她生日，这小女孩，我们认识十年了。”
  “哦，那要干一杯。”我说。
  
  十年、现在还能一起喝酒，不容易呢，我想。

  看看周边，此时此刻对我来说也只有杯中的酒、第一次喝南非酒倒是不只十年了哦。也是因为一个女孩呢，不，是女朋友，十多年前的。想不起原因了，一起的时候她总是吵着要去南非玩，说是一定要我陪她一起去看企鹅那时候我最喜欢的动物是鲸，南非也是观鲸的好地方啊，两种愿望应该可以统一达成的。但是记忆里留下来的印记却是自己和她的爱好总是南辕北辙，结果也是，那一年的年假我们并没有一起放。她真的去了南非，还是和我的两个好朋友一起，我没有去，原因却忘记了。
  
  回来时她给我带回的礼物除了鲸样的工艺品，就是一瓶酒了。
  “原来以前在南非那里的葡萄酒是分白人喝的酒和黑人喝的酒呢！”她兴奋地告诉我。
  “肯定啊。”我撇撇嘴。那时候南非的种族隔离政策才刚刚打破没几年呢。
  “你试试他们的酒好不好喝。”
  “肯定不好喝啊。”我说。
  “你试过再说么，我们从那么远的地方给你带回来的，还挑的是最贵的呢，不要总是这么无动于衷好么。”
  我找出酒刀来，看看她，看看酒：“你从那么远的地方带回来的，我珍藏着以后再喝？”
  她从我手中取去酒刀，一边开酒一边说：“酒买给你就是给你喝的啊。”
  “怎么样？”她紧张得看我。
  “很难喝啊。”
  “嗯，我们也觉得难喝，所以买回来让你确认一下。”
  啊？这样啊！
  
  “还有啊。”她兴奋地说。“我找到猪了！”
  呵呵！我笑。“哎呀！”
  ——她打了我一拳。
  “不是我！”她说。
  呵呵！“哎呀！”
  ——她又打了我一拳。
  
  “导游跟我们说的：企鹅么别看它看起来小小的，声音啊叫起来却象头驴！海豹么看起来就是又肥又懒，吼起来真的就象一头猪！哈哈！而且是真的噢！有趣吧？谁叫你没去呢。”她开心的说着然后又委屈地嘟嘴。
  
  是呀，我为什么没去呢？现在竟然真的想不起来原因。
  
  倒是关于猪，是在她去南非之前考我的一个脑筋急转弯：
  “一头猪和一只企鹅结伴去南极，结果为什么企鹅死了而猪没有？”
  “因为这是猪想出来的问题？”
  我记得我是表面上装作不在乎的样子却是很认真地想了然后这样回答。结果当然被打。

  
  后来我们分开了，这问题我也一直都不知道答案。
  
  关于南非她还喜欢钻石，那时候身边的女性朋友忽然在流行让男朋友买钻石戒指送她们，没有例外。我记得分手前我买了镶了很大一颗钻石的戒指送给她，是因为知道要分开所以才买的。十年了哦，结果到现在我也没有和谁一起去南非看企鹅呢，南非的酒倒是越来越好喝了。

  

  南非的葡萄酒产区主要集中于开普敦周边，印度洋和大西洋于此交汇，乱石崩云，惊涛裂岸，卷起千堆雪，恰可用来形容好望角呢。夏天时间长，日照充足，冬天暖和而湿润，偏向于地中海式气候（海中地或许更贴切？），丰富的地理和气候条件、土壤的多样性都为葡萄的生长提供了优厚的自然条件，国际流行的高质量葡萄品种都在南非落地开花。
  
  普通餐酒的多样、中价酒的兼容、高档酒的精致，南非已经跻身顶级葡萄酒产区的行列。而且和其他新世界产区一样，除了大家耳熟能详的葡萄品种之外，南非也发展出一种自己独具特色的标志性品种，由Pinot Noir和Cinsault异花授粉杂交而成的Pinotage，兼容了Pinot Noir的丰富奔放的果香和Cinsault易栽培、抗病性好的特点，香气纯净，口感甜而多汁，柔和饱满，讨人喜欢，而趋于流行，且更具创造性。

  Pinotage能否酿出顶级的佳酿还有待时间的证明，但是单品种的白色品种如Chardonnay、Sauvignon Blanc以及Riesling，红葡萄品种的Cabernet Sauvignon、Merlot、Cabernet Franc、Shiraz等都显示出了无穷的潜质；汽泡酒、晚收甜白、甚至波特酒也各自各精彩；而以Cabernet Sauvignon为基础的波尔多型调配以及以Shiraz为基础的隆河调配，更酿造出了世界顶级素质的酒，发展出了自家面目，获得市场以及品酒师的青睐，并于各地酒类杂志、各大酒展上赢得了无数的奖项。

  

  象最近喝过的The Chocolate Block以巧克力命名的这款酒，就真的有浓浓的巧克力的香气，口感沉稳结实，平衡佳，奔放丰腴；而The Bean Coffee Pinotage以咖啡豆命名的这款酒也真的洋溢着咖啡的香气，活泼多汁，果味十足，令人惊喜不已。

  除了观鲸、看企鹅、买钻石、喝葡萄酒都可以成为去南非的理由呢，与十年前比，世界杯当然也算，只是身边有没有愿意和我们一起去的伴侣呢。
   

  

  

  ——Pinotage

  查看(128) 评论(0)

• 给一个朋友关于私人酒窖的建议

  2010-3-15

   

  

  象欧洲人一样家家都有自己的酒窖是很多爱酒人梦寐以求的事情，但是对城市人来说这几乎是奢侈的念头了。当然欧洲人也并不是家家都有自己的酒窖，倒是乡下人家家都有一个地窖吧，秋天收成了将食物放进去，地瓜、土豆、萝卜、大白菜、还有苹果，足够一个冬天的食用。可是和我不一样很多人不是乡下人，地窖也没有。好在现在很多地产发展商在豪宅的规划上已经加入了酒窖一项，作为附加值和书房、车库一样作为品味、时尚以及身份的象征。当然这仅是对那些具有这种经济能力的人而言，酒已经不但只具有饮用的功能，藏酒储酒也可以作为投资的对象，特别是葡萄酒。“一个属于自己的酒窖可说是具有黄金般的价值。”这是对大家所说的那些有钱人说的，就如如下这位我的某位朋友。

  
  其实您有钱，任何酒商都非常乐意帮你把酒窖填满，我能给与的只是一些原则和指导性的方针，而且仅供参考。

  
  藏酒单的建立不妨以酒的分类来设置，各种酒都要有一些，如中国白酒（现在不是很流行储存茅台么），中国黄酒，好的白兰地，单一麦芽威士忌”（Single Malt Whisky），主角当然是葡萄酒：红、白、玫瑰、气泡酒以及加烈酒。

  
  酒的功用性以价钱分可为日常饮用酒，价格一百元上下；每月一回饮用酒，价格三百到五百元；三个月一回饮用酒，价格在八百到壹千；半年一回饮用酒，壹千五百元上下；一年一回饮用酒，价格么我可不说了，如果您不差钱那会是很容易的选择。

  
  你要知道酒有各种型态，有些酒适合佐餐，有些酒可以单独喝，有些酒则是为特殊场合特殊功能预备的，而且葡萄酒的产地、种类、型态、风格、甚至年份，一起构筑起葡萄酒的复杂、繁琐、多元、多样而又可疑的大千世界。哪些要趁新鲜喝？哪些值得陈年？什么时候是这款酒开瓶的最好时机？那一款呢何时又是它的最高状态？我要买的是好还是坏的年份？红酒还是白酒？味道是不甜还是甘甜的？我相信你肯定了解葡萄酒的这种独具的性格，所以也知道从中做选择的痛苦。

  
  红白酒首先以葡萄品种作为考虑的因素，代表性品牌，如红酒之赤霞珠、美乐、色拉子、玛碧，白酒之霞多丽、雷司令、长相思、琼瑶浆等。不同的品种的代表性产地，新世界风格是流行的口味，在平时饮用一列可以增加澳洲、智利、阿根廷的比例，而数月或一年饮用一列，则法、德、义、西等旧世界的比例稍高。

  
  红白酒的比例，白酒的话比较好和中餐相配，而且简单清爽，地球变暖热天的日子多，一次喝不完，塞回软木塞放进酒柜甚至冰箱，既方便又能够多保存数天，在日常餐酒的类别中可以多占些份额。而红酒在剩下的类别中比例稍多，是因为红酒更具陈年性，更有收藏投资的价值。

  
  玫瑰葡萄酒只是聊备一格，配餐百搭，女孩子又喜欢。气泡酒分为特别日子开启的法国香槟和日常饮用的其它产地的气泡酒。甜酒的话可以单独饮用，看自己的口味了，自己或家人是否喜欢，来决定数量。几种因素相调和，然后，再增加一些自己偏好的、招牌的、镇窖之宝类的，作为炫耀。

  
  年份，一款酒如果自己很喜欢，可以购买数个年份一起存放，既可以作纵向的品尝，有时候市面上已经不见了的年份你还有，也是一种自豪吧。

  
  只存好年份？好年份的酒当然更具陈年和升值潜力，不好年的酒则更具饮用价值。如果钱不是问题的话（我很喜欢说这一句话呢，呵呵）。

  
  只存好酒？有时候存些不好的酒也很有用，可以做出比较，向朋友讲解好酒和不好的酒分别何在。

  
  有钱可以买任何昂贵的酒，但是真正的挑战却在于你会不会找出那些具有合理身价的好酒。因为葡萄酒的世界真的太过千变万化了，不是谁都能够酿出真正的好酒的，不是任何地方都可以酿出好酒的，有些东西是无法努力的，真的。所以，葡萄酒是需要学习的，价格、名声也说明不了一切。

  
  态度问题：口味和品味，好恶和好坏。酒喝的多了建立自己口味的喜好很重要，你自己喜欢的就是好酒，这没有问题，但是葡萄酒的好坏还是有它自己的标准，我们可以通过经验、学习品味、分辨酒的好坏，然后抱着开放的态度，最后当你能说出“这是一款好酒，但不是我喜欢的类型”或者“这酒我很喜欢，但是还没有达到最高级别的水准”的时候，才算葡萄酒达人。

  
  最后，葡萄酒只是作为一个爱好，食色性也，饮食的一部分，不要把它当做自己人生极致的追求。罗兰巴特说过葡萄酒不能带来真正的幸福，“信仰葡萄酒是一种强制性的集体行为”，“但这种普遍性却隐含一种盲从”。不要让酿造者、酒商、酒评家给误导了，要有自己的立场，做任何事情都一样吧，力所能及是需要掌握的方寸。

  
  ——百尝富隆《美酒生活》2009冬季刊
  
  

  查看(157) 评论(0)

• 二月品酒会：单打独斗

  2010-3-04

  尚者百尝葡萄酒俱乐部二月品酒会：单打独斗

  

  时间：2010年2月27日星期六，下午二点至六点。
  地点：深圳市尚书吧。
  主持者：百尝
  主题是：单打独斗

  每人收费：300元人民币。
  报名热线：0755-23992129吴小姐
  人数： 15人，先付钱先得，不预留名额，以芬德专业试酒网此帖报名为准。
  （一月份由于太多朋友给面子来捧场，结果有三十余人参加，非常感谢！此次由于场地有限真的要限制在１５人以内了，报名从速！如沧海遗珠了还望海涵！谢谢！）

  品尝用酒：十二瓶价值168元至1200元不等的各地葡萄酒。

  本次品酒会主题是单打独斗，就好像小时候听的评书里打擂台一样，百尝为大家精心挑选了波尔多三款酒，分别是１９８８年的Chateau Gloria、１９９７年的Chateau Lascombes、２００４年的Chateau Cissac，还有来自勃艮地松特内存的一等田、来自澳洲的色拉子、来自智利的美乐等，共六款酒作为擂主，然后为每一款酒都找了一个神秘的对手，年份相近、葡萄种类相当、类型相似、价钱么大家猜！呵呵，总之是一对一捉对厮杀，倒要看看最后是这些在明里的名庄赢呢，还是暗里的这些对手们扳倒这些江湖上早已成名的英雄！
  很值得期待哦！

  课堂用具：开瓶器、部分酒鼻子、INAO品酒杯或者水晶酒杯（统一规格）、投影仪、吐酒桶、冰桶等。
   

  形式：双重盲品。

  何谓双重盲品？

  

  呵呵，下次再这样吧，这次蒙上瓶子，然后用的是这款杯：

  

  一起挑战我们的鼻子和嘴巴吧，眼睛可以放在家里。呵呵。

  
  第一轮：
  擂主：Château Los Boldos Merlot Tradition 2008
  挑战者：？？？

  

  Château Los Boldos，酒厂位于圣地亚哥市南100公里，中央谷地的哈拜勒谷地（Rapel Valley），由法国阿尔萨斯的著名马西尼（Massenez）家族拥有。
  此为这家酒庄入门级别的酒，据说香港赛马会专门招待马主以及内部会员的高级会所用这款酒作为House Wine很多年。起码以前在香港我也曾经用过此酒作为推荐酒，效果很好。

  
  第二轮：
  擂主：Dutschke St. Jakobi Single Vineyard Shiraz 2006
  挑战者：？？？

  
  杜屈克酒厂位于南澳洲巴罗莎谷。起源于18世纪中期的芭罗沙山谷，是早期葡萄酒厂之一。巴罗莎谷以种植设拉子（Shiraz）而出名，她是澳洲著名葡萄酒的发源地。位于南澳州首府阿德雷德市的东北部约一小时车程，山谷拥有连绵的山脉，肥沃的土壤，加上地中海气候，使其生产出丰满的红酒和精致的白葡萄酒。

  这酒很多人应该喝过，反映也不错，娜娜代理的酒，谁的酒胆敢赢它？看娜娜如何放过你！呵呵。

  
  第三轮：
  擂主：Lucien Muzard Santenay Clos Faubard Premier Cru 2007
  挑战者：？？？

  
  Domaine Lucien Muzard & Fils卢森穆萨尔德圣特内福巴德园，这家酒庄林裕森先生在其大作《酒瓶子里的风景：布根地葡萄酒》里，于Santenay松特内一章主力介绍过，在209页。这本书葡萄酒爱好者应该是人手一本吧？多好的工具书啊，尚书吧有卖！
  （广告之嫌，呵呵。）

  而这款酒也由上海红樽坊Simon引进中国，松特内村没有特等田，有11个一等田，此为其一。

  黑皮诺大PK，Simon哇，多少人的偶像！他选的酒，值得期待！

  
  惯例，中间会来一款白葡萄酒给大家清清味蕾，什么酒？
  这还用问么？现在当然不会告诉你了！
  要不怎么叫盲品呢，是不？
  呵呵。

  第四轮：
  擂主：Chateau Cissac 2004
  挑战者：？？？

  

  
  锡沙克酒堡Chateau Cissac，位于Modoc 的至高点，可俯瞰整个 Gironde 三角洲；自罗马时期起，便在此地栽种生产葡萄酒。以黏土为主的白垩地质，种植的葡萄比例为75%卡本内苏维翁（Cabernet Sauvignon）、20%梅洛（Merlot）、及5%小维铎（Petit Verdot）。葡萄藤龄约30年，种植密度约每公顷7,200株，葡萄皆由手工摘取。
  
  酒庄历史：
  1895年
  波仪雅克（Pauillac）的一位律师Maitre Jacques Mondon买下Chateau Martiny。
  1897年
  Maitre Jacques Mondon过世，其遗孀Angele Mondon及孩子继承了三座城堡及事业：
  
  - Chateau Clerc Milon
  - Chateau Anseillan
  - Chateau Martiny
  - 律师相关事务
  
  1899年
  Mondon家族收购位于锡沙克区的Chateau Abiet，随后与Chateau Martiny进行合并，建立锡沙克酒堡。
  1940年
  Louis Vialard从祖父母手中继承了锡沙克酒堡。
  Chateau Clerc Milon与Chateau Anseillan则卖给Rothschild家族。
  1966年
  锡沙克酒堡列级为法定Grand Cru Bourgeois。
  1967年
  Louis Vialard管理并重整锡沙克酒堡，并将大部分生产的葡萄酒销往英格兰。
  1978年
  锡沙克酒堡列级为法定Grand Cru Exceptionnel。

  ——以上来自互联网。

  此酒的1990年份曾是自己平时很喜欢喝的酒款，1976左右几个年份也曾喝过。
  一次一个熟悉的客户让我向他心仪的一个事业成功的女孩推荐晚餐用酒，因为不知道底细我首先推荐此酒，但是1990年卖完了，手边只有1993年的。
  那女孩对我的客户笑了笑，并不看我，说：“Cissac？90年我都不喝，竟然给我推荐93年？”
  我大窘！
  从此将Cissac从我的酒单删除。

  迁怒于酒诚然是我的不对啦，还好，老蠹兄没有偏见，将此酒引进国内，今番应该吐气扬眉。

  
  第五轮：
  擂主：Chateau Lascombes 1997
  挑战者：？？？

  
  Chateau Lascombes，波尔多二级名庄。距离玛歌堡只有数百米之隔，算是玛歌村的一个著名的葡萄酒庄园。
  力士金庄园最早隶属于Dues de Duras，当时还算不上是一个独立的庄园，不过只是Dues de Duras众多田产中的一部分。直到后来庄园落入Chevaliers de Lascombes手中，才成为一个独立的庄园，并正式命名为Chateau Lascombes，这个名字一直沿用到今天。Lascombes家族一直管理着庄园，直到法国大革命时期，Anne de Lascombes才将它出售给Nathaniel Johnston，后者在很短的时间内又将它转手给M.Favre。1855年，力士金酒庄与后来成为波尔多名庄之一的武当王庄一起被列为二级名庄，排名第五名，这时，新东家Hue. Documents开始接手酒庄。从现在保存下来的一些葡萄酒的售价来看，尽管当时力士金庄园的葡萄园规模远远比不上现在，但酒的品质却非常高。
  时光流转，力士金庄园落入一位名叫Jean-Jules Theophile Chaix d`Est-Ange的律师的手里，这名律师在法国赫赫有名，正是他代表法国与埃及政府谈判，赢回了苏伊士运河的所有权。拿破仑三世为了表达自己的感激之情，特意将一套印有路易十四的情妇肖像的咖啡具，赠送给了Chaix d`Est-Ange。也许正因为诉讼给Chaix d`Est-Ange带来的种种成就感，使得他明显对诉讼比对酿制葡萄酒更感兴趣。因此，在他拥有力士金庄园的时期，庄园里的葡萄园缩减到只有13公顷，而且葡萄酒的声誉也有所下降。Chaix d`Est-Ange去世后，力士金庄园由Ginestel-led公司进行管理，这家公司拥有丰富的葡萄酒庄的管理经验，在接手力士金庄园的同时，他们也经营着玛歌村的其他几个酒庄。不过，这段时间对于美度区来说，是非常困难的时期，从20世纪20年代早期到30年代，葡萄树的收成一直不好，再加上第二次世界大战以及艰难的战后岁月，这个时候，任何对于葡萄酒庄的资金投入都是很不现实的。Ginestel-led公司只是对力士金庄园进行部分维修和重建，然后就把它出手给了General Butinet。
  到了1952年，作为法国葡萄酒在美国最好的“外交大使”，Prieure 的老板Alexis Lichine，组织了一个美国财团准备收购力士金酒庄。Alexis Lichine是俄罗斯移民，对葡萄酒颇有研究，他甚至还曾录过两张谈葡萄酒的唱片《The Joy of Wine》。在收购之前，Linchine特意邀请这个计划的参与者之一，David Rockefeller，前往玛歌村考察。在与Pierre　Ginestet的会谈中，Rockefeller问起了他的计划，得到的回答是这样的：力士金庄园恐怕不会让你非常富有，但是却会让你不断地有红利收入。最后，Alexis Lichine同他的美国朋友一起，以五万英镑买下当时跌到谷底的力士金酒庄。
  在他们入主力士金庄园的前二十年时间里，投入了大量的资金来改善力士金酒庄的现状，效果非常显着：到了1971年，酒庄的产量已经成十倍地增长，葡萄酒的声誉和质量也在稳步上升。也是在这一年，Linchine以将近200万美元的价格，将酒庄卖给了一个英国人Bass Charrington。
  Bass为力士金庄园的葡萄园、酒窑、设备等各个方面都倾注了不少的资金和精力，葡萄酒的质量也在这段时间里有了重要的飞跃。到了1985年，酒庄聘请了Rene Vannetelle作为管理者，Rene原先来自波尔多地区，以前主要是在酿制香槟，他接手力士金庄园后，着力改变葡萄园的现状。在他的管理下，力士金庄园的葡萄园不仅加大了面积，而且还增加了不少葡萄的种类，为力士金酒庄未来的发展提供了良好的基础。2001年，力士金庄园到了现在的主人，Colony Capital手中，力士金庄园也开始了它的新时代。Colony Capital除了花大力气改善葡萄园、酒窑之外，最大的一个手笔就是，聘请了原来在拉菲庄的首席酿酒师Dominique Befve，接任庄园的首席酿酒师。Dominique接手后的2001、2002、2003和2004均获得Robert Parker和Wine Spectator打出九十多分的高分。这一切的改变都让人们有理由相信，在未来，力士金庄园的葡萄酒将非常值得期待。

  ——以上同样来自互联网。

  力士金一向是日本、香港人的至爱，九十年代已经风行，可惜酒质不稳，让人诟病。我喝得多的也是九十年代的年份，自己不太喜欢此酒，但却是向客人推荐的保证，说不出好但是也不能说坏。
  直到一次为了一位客户从英国找回几箱82年的这酒，一试哑然！因为已经转化成熟，非常的棒！让我对此酒刮目相看，也为九十年代的此酒颇感可惜。
  自2001年转手之后此酒酒质据说突飞猛进，有已复当年之勇的趋势。

  这瓶97年的力士金，据说正是因为品质的关系，一直压在酒庄没有被酒商买进过，最近才整批的从酒庄卖出来，所以保存得很好，年份够了酒么也非常好喝了。
  少时了了，大竟然佳？
  大家可以验证一下。

  
  第六轮：谁敢横刀立马？
  擂主：Chateau Gloria 1988
  

   挑战者：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

  

  Chateau Gloria圣祖利安的歌丽雅堡：
  格丽雅，是一个非常特别的酒庄，在1855年波尔多美度分级榜上没有它的名字，因为那时候它还不存在。酒庄的主人一度为圣祖利安市长Henri Martin，1942年收购了6公顷的葡萄园，然后陆续购买周围的土地而成今天的规模。这些酒庄包括：Léoville-Poyferré, Gruaud-Larose, Léoville-Barton, St Pierre, Lagrange, Ducru-Beaucaillou and Duhart-Milon。
  所以，虽然吾生也晚，但是榜内招贤更让人不敢轻视它的名声和品质。

  其葡萄种植比例：Cabernet Sauvignon (65%)，Merlot (25%)，5% each of Cabernet Franc and Petit Verdot。平均树龄35年。
  橡木桶陈年18个月，50%新桶。

  个人非常喜欢的一家酒庄，先别管它的对手是谁，仅仅因为歌丽雅、仅仅因为1988的年份都值得来试一下吧？
  八十年代的歌丽雅我可是仅剩两瓶了啊。
  赶快报名，等你！
   

  

  查看(139) 评论(0)

• 还来又醉勃艮地

  2010-2-21

   

  

  2009年7月又一次去到勃艮地夜丘Côte de Nuits，拜访了精彩的村庄Gevrey-Chambertin酿酒师Alain Burguet的酒厂、酒窖以及葡萄园。
  一大早从第戎乘TGV去到哲维瑞-香贝田下来，负责酒窖管理和酿酒的艾伦二子腼腆内向的Eric Burguet便开车接上我们直趋酒庄。

  
  ——负责酒窖管理和酿酒的Eric Burguet

  到达酒庄，稍作准备，Eric便打开酒窖的门，这是爱酒者最兴奋的时刻吧。

  
  
  ——桶边试酒

  
  ——闻、品、记

  
  ——Alain Burguet
  
  艾伦的名声或许低于其他名声在外的勃艮地种植者，但是他的酒却毫不逊色。
  
  他开始只是种植者，然后在七十年代中开始收购属于自己的葡萄园，并开始酿酒。他一向信任并爱惜自己的葡萄园，即使在化学肥料和科学种植最兴旺和密集的七八十年代，周围的人都成吨的向葡萄园倾倒化学物质的时候，他也有自己的坚持，坚持古老相传的自然种植的方法。他在葡萄行距之间让草自然的生长，曾经带来别人奇怪的眼光，但是现在却是流行的做法，由于没有参与化学种植他的葡萄园一向都保持着良好的酸度系数，而后来有机种植倡导者的发现证实保持着良好酸度的土壤和野草分解后融合成的土壤更有利于葡萄酚类物质的形成。
  
  “而且不用农药、不用除草剂，因为蜘蛛、小虫等小动物和葡萄有着更深的关系，比人类更长久呢。”谈起他的葡萄田，艾伦如是说。“要对邻居好。”言下之意不要影响别人包括动物。
  
  葡萄成熟后由他的两个儿子Jean-Luc和Eric，代领15人的采收小组，根据不同的葡萄田和成熟情况进行两次的轮换采收，仅采收质量最好的葡萄果实。
  
  一般的酒厂摘葡萄的人都比挑葡萄的工人多，而他们摘葡萄和挑葡萄的人手一样多，也就是说更注重葡萄的挑选，几乎是一颗一颗地去选，非常认真。这情景我在Chateau Margaux见到过，然后才开始相信真的有酒庄这样做。
  
  酿酒用的酵母也是没有添加酶或者其他任何添加物的传统天然酵母，不过滤，磷量控制最少的二氧化硫使用量，根据不同的地块几乎所有级别的酒都要在橡木桶中经过十八至二十个月的培养，然后装瓶。根据不同的葡萄园，他每年大约生产十款不同的酒。

  
  ——这是试完酒之后，艾伦的大儿子负责葡萄园管理和客户营销的Jean-Luc Burguet带我们参观葡萄园

  
  
  ——特级田Chambertin Clos de Beze的葡萄

  

  在酒窖试还在桶里的2008年的酒。
  第一桶：就是很鲜艳的红色，酸，很酸。

  Eric提醒说不要大力的吸气，因为有很重的二氧化硫味，吸的多了会头痛。
  是那种鸡蛋或臭鸡蛋味，果然。

  丹宁的细致还是能够品得出来。
  试完一口后见Eric将杯中的余酒再倒进桶里，我便也不忍一口喝太多，而且二氧化硫味真的很重。
  
  第二桶：是勃艮地入门级的酒，来自十五到十八块田的葡萄混合酿制而成，树龄平均三十岁。
  
  鲜艳的红色，酸度活泼。Eric解释说：“是因为苹果酸发酵还在进行中，所以才这么酸。”
  黑皮诺的皮不厚，果味表现的淋漓尽致，品新酒像在吃水果一般，丹宁已溶入酒体，很细软。大力摇杯将二氧化硫的气味摇散，勃艮地特殊的土味、果味都好。
  
  第三桶：
  
  Eric说来自他父亲的出生地的葡萄园。
  紫色的边缘，特别细致圆润，闻已经很好，果味新鲜，酸度好，丹宁细致如纱，还在发酵中，已经很好了，可以想见它的将来。

  第四桶：
  
  二氧化硫味很强烈。
  摇摇杯让鼻子躲避着。
  11年的树龄，年轻的酒很活泼。同行的Cindy说：“高雅。”花香、果香都不错，像一件剪裁得体的衣服，丹宁不突出，确实可说是高雅，而且细致，非常好。
  Eric说这块田的土质含有很多钙质，很多小石块，向阳的山坡地，有风，所以形成高雅的风格。

  第五桶：
  
  颜色很深，鸡蛋味的二氧化硫依然明显。
  这些年天气变暖，葡萄为了保护自己，努力把皮长厚，造成了颜色深，而葡萄皮上天然的酵母也起到保护的作用。

  酸度强，丹宁如砂砾，在口中摩擦着，陈年能力很强的酒。
  “没有经过过滤吧，这酒？”我问。
  “是的”，Eric说，“我们的酒几乎都不过滤，灵魂不在酒里没有意义。你注意到没有？这些木桶有的开口在上、有的开口在下？”
  真的哦。
  “开口在上的酒换桶或者装瓶的时候酒液需要抽出来，而开口在下的原因就是让酒自然的靠重力轻柔地流出来，不会搅动酒液、酒渣，所以也可以省略了过滤的步骤。”

  酒渣有的人认为是养分，还是要和酒溶合在一起，让酒尽力的吸收，而我们，Eric说，酒渣之所以会从酒中沉淀出来，肯定是无用了的东西，所以分离后就不用了，但酒不过滤也是因为已经用尽了酒酵母沉淀的好处，所以我们的酒更香、更丰厚。

  第六桶：
  
  活泼的酸，舒服的丹宁，非常干净，复杂度也感受得到。
  “我喜欢你们的酒窖、喜欢你们的酒。”
  “我也是。”Eric笑着说，指一下周围：“它们如鱼得水般地在橡木桶中、在酒窖中，这是他们的宇宙。”

  第七桶：
  
  天鹅绒般的色彩，来自一级园，色素还没有完全溶解在酒液里，还在流动，紫的边，很深的颜色，非常活泼生动。
  “这也是一款要很多年才成熟的酒吧。”我说。
  “是。像英雄，你要在人群里看到他的将来——桶边试新酒要抱持这样的一种心态。”

  九点到十点，不经不觉竟然在酒窖中试了一个钟头，仍是意犹未尽啊。

  

  ——地下无害的霉菌。

  
  ——Jean-Luc Burguet

  出来酒窖，Eric的大哥Jean-Luc出现了，一起试已经装瓶的酒，2006年份。

  

  第一款：Gevrey-Chambertin Tradition 2006：
  颜色深，非常香，舒服，泥土味不强烈，有烘烤味，入口甜美，丹宁如丝绸。
  美国黑皮诺可偶尔达到这境界，但是做不到从头到尾都如此舒服、大气。红果、蓝莓、覆盆子，非常棒的香气。
  甜，也有点酸但是不露头，酒精感不强，丹宁有纱质般的存在感，稍微还是能感觉到一些二氧化硫的气味。很准确的一款Gevrey-Chambertin。

  第二款：Gevrey-Chambertin Place Des Lois 2006：
  入口香甜，酸度足够，阳刚，有架构，还是有些新，余味深具浓缩感，没有开放。

  第三款：Gevrey-Chambertin La Justice 2006：
  清新自然，花香迷人，入口甘甜，还没等口舌做好品酒的动作、直接自己就留下了喉咙，哪里舍得吐啊！丹宁的质感如丝如缎，回味中泛起雨后山谷中绿叶的清香。余味中酒精感才出现，是呀，这是酒啊，当然要有酒精感。
  拥有良好平衡的一款酒。

  第四款：Gevrey-Chambertin Mes Favorites 2006：
  香气凝聚，口感凝缩，丹宁慎密，粘性强，香草、烟丝的香气，充分、集中，会是自己很喜欢的酒。

  
  这时候庄主Alain Burguet回来了，打过招呼，他从一边拿出一瓶还没有贴酒标的酒来——

  
  第五款：
  Vosne-Romanee Les Rouges du Dessus 1er Cru 2006：

  泥土、烘烤、烟丝、丰富的熏草香，不摇杯已极其香甜，颜色深浓，不像勃艮地酒呢，香水一样的香。
  入口丝丝的甜，有层次，精炼，极具深度也有长度，果味浓，整个后鼻腔都被充满。挂杯漂亮，丹宁如砂质，粘性强烈。还要陈年很多很多年才能喝啊。

  Alain说这是四十年树龄的葡萄，稍微晚收，因为土地面积有限，仅能酿四个橡木桶的量，葡萄收成最好的年份也最多不超过1200瓶。
  他尊重自然、土地，不假农药和省事省力的技巧，但是也不会照搬古老的智慧和经验，例如他不以传统的花开一百天采收为准绳，也不以科学的糖度测量数据为达标，而是以更重要的酚类物质的成熟为收获标准，所以会比别人晚收几天甚至一个星期。

  
  
  ——Alain Burguet和Eric Burguet

  第六款：也是裸瓶的Chambertin Clos de Beze 2006：

  “Clos de Beze。”庄主说。“Chambertin。”我接上。“No，No。”“I know。”在前面，我知道:是Chambertin Clos de Beze。勃艮地的葡萄法规就是这样让人头痛呢。

  刚倒入杯中香气还有些野性不驯，但很快散开，竟异常清新、舒服、愉悦，好极！
  入口甜丝丝的，惹人遐思。酸度也好，柔软的丹宁，典型的勃艮地泥土味。

  好酒需要时间，在等待的时间我把玩着刚刚开瓶的软木塞，都有酒庄的印记只除了一个。见我留意，负责市场、性格也活泼外向的Jean-Luc解释说：“在勃艮地酒庄要随时掌握葡萄园和酒窖的状况，每年的产量、卖出的情况、酒窖的库存等等，要随时应付海关的查询。”
  这就是法国葡萄酒法律的严谨处啊。我心想。
  “但是每年的收成不一样，有时候会估错瓶数，结果要临时加购酒瓶和软木塞，所以可能会出现有的软木塞没有酒庄印记的情况发生，像这一批。”

  酒慢慢开放来，非常好啊，还要找地方吐？开玩笑，甚至都不舍得咽下去！
  优雅，这才叫优雅，Chambertin Clos de Beze啊。余味只有一个字：甜。最后还带些乡土的气息，丹宁在舌上刷刷的如同风吹过青纱帐的声响。
  结构的要素精确、优美，卓越的深度，而且有着坦率的风格，传奇名园果然不同凡响。

  因为仅拥有一点点的园区，每年的产量不过两小橡木桶，刚刚在酒窖亲手摸过呢。

  
  回头再来，La Justice易入口，很好喝。Place Des Lois要慢一点喝，一点药香，有点苦，陈年能力不弱。Mes Favorites这酒的特点仍没突出来，也是要陈年，但是细致、优雅，细细品才知。Jean-Luc找回木塞塞回去，等一下带上去吃午饭。（果然，午饭时好喝多了。）Les Rouges du Dessus颜色还是很深，确实很好的酒，好喝的酒，让人兴奋。Chambertin Clos de Beze就是优雅，其他语言都是多余了。

  庄主也兴奋起来了？又起身再拿来一瓶，黑色瓶身、黑色酒标的Gevrey-Chambertin 1er Cru “Les Champeaux”2004：

  
  酒一样的出色，而且有一股特殊的香，入口也是香得可以，真的是棒极了！

  指一下整个系列的酒我说：“这些酒如果卖到中国，波尔多很难卖了啊。”庄主大笑。

  33年前他创建了这个酒庄，当时他还是个在葡萄园工作的普通的工人，帮别人的酒庄做事。“我要拥有自己的酒庄。”他对自己说：“2公顷，我要起步，从2公顷起步。”于是去找旧庄主谈：“一人一半，我帮你管理葡萄园、负责收成、酿酒，但是每年的收成一人一半。”1976年他终于买下了整个酒庄，1978年才有能力建立自己的酒窖。从小就很有个性，14岁就不上学了，上完职业高中就跟老酒农学种葡萄、学酿酒，不爱跟父母、而是跟别人学。他一边创业，一边有点钱就收购别人的田，一点一点地积累，因为是从种植者开始入手，最重要的是他是这个村的人，知道很多村庄里的信息，他知道哪块田好，哪块田更有前途，哪些田想都别想，哪些田还有机会出让。通过收购他的葡萄园不断的扩大，现在在哲维瑞-香贝田村他拥有7.8公顷的土地。在香贝田村和 Vosne-Romanée也有大约0.8公顷的葡萄园。

  
  从1974年酒窖还没有建立他就定下目标，要做最好的，要和别人不一样，要和先人一样，在自然动力种植法还没开始流行的时候他已经知道要怎么去做才是最好的。
  “罕见的珍珠！”美国人这么评价他的酒庄和他的酒，开始是米其林餐厅，后来是市场都找到了他。“光酿好酒还不行，还是需要市场，这是双向的。”
  81年葡萄刚出芽，霜冻就来了，这一年他一瓶酒也没有收成。82、83年他的日子非常艰难，一共也才收成了十一桶的酒，但是酒非常好。“太好了！非常棒！”这是最常听到的赞美，但是却没回报，所以日子艰难。“矛盾吧，呵呵。”
  85年气候也是很冷，损失惨重，仅1/4的收成。那段日子没钱收，很痛苦。
  91到94年开始好转，他酿出了很多好酒，都值得去买。96年也是，很酸，但是值得收藏。今年他有机会买3个桶的Meursault，2009年甚至可能会搞到顶级田。进取的心仍然没有停歇。

  说到此时，Les Champeaux酒精感出现了，很香，口感顺滑，纯净，野性完全消失。好酒的野性就像好的女人啊，完全是性感的来源。
  真的是优雅。
  不用品了，Nice，直接就滑下了喉咙，口舌的接受度是最直接的。
  Chambertin Clos de Beze当然是最好的酒，价钱一倍有余，但是，今天的表现却是Les Champeaux最棒了，虽然我更喜欢Chambertin Clos de Beze，一向。

  “这酒还有多少？”
  “238瓶。”
  “多少钱？”
  “32欧。”
  啊？太便宜了吧？！天哪！

  Alain Burguet：从1850年这块田就用这个酒标，每年的产量只有900瓶，两个小木桶，他比划一下——就够了。而且是100%新桶，有些田的葡萄承受不了100%的新桶，有些田可以。他解释。
  呵呵，可以论杯卖呢，我说。
  “Les Champeaux是贵族的。”他举一下杯：“是年轻人的高处的目标。但Chambertin Clos de Beze是三十岁以后，知道了自己的潜力、能力，可以接受的、最适合自己的最爱，是适合自己的。”

  ——百尝《酒典》2010年1月号

  

  

  

  

  

  

  ——美丽的小镇。
  

  查看(142) 评论(0)

• 2006年份波尔多列级葡萄酒品尝会

  2010-1-07

   

  对号入座：Graves（Pessac-Léognan）在大厅进门的左手边，和往年一样，几乎没有犹豫，就让它成为第一站吧。
  对一起去的李波兄说：你不用跟着我，我会比较慢，而且关注的不一定都是名酒，你自由活动专找好酒喝去吧。

  Chateau Bouscaut
  白：颜色淡，矿物味浓，香草，烟熏，口感复杂有力，余味里的酸度很好，颇佳，空杯的香也很迷人。
  ★★★★
  红：颜色剔透，香气透着青涩，生，口感温和，顺滑。没白酒出色。
  ★★★

  Domaine de Chevalier
  白：苹果，草香，矿物感不浓，口感柔润，但不够丰满，回味佳，一会儿之后好很多。
  ★★★★
  红：深红色，年轻力壮，香气典型，但也有特性，木香，口中也能感觉到，丹宁柔软，余味中的酸度不错。★★★☆

  Chateau de Fieuzal
  白：淡黄，苹果香，口感较差。★★
  红：透明的颜色，香气弱，口感一般。★★

  

  Chateau Haut-Bailly
  颜色深浓，香气未能充分展现有些单调，口感复杂，有架构，丹宁柔顺，结构性好，回味、余味俱佳。★★★☆
  Chateau La Louviére
  白：香气很大气，烤榛子、木香，酸甜平衡，尾段酸度稍强，鲜度不错。★★★
  红：香气好，可以早喝，口感不太平衡，但还好，丹宁细致。★★★

  Chateau Larrivet-Haut-Brion
  白：稻草黄，非常棒的香气，青草、水果、炊烟，有家乡的味道呢，口味很好，甜然后酸的少年的时光，中Body，柔顺，回味亦佳。★★★★
  红：深红，香气以莓果为主，丹宁如绸缎，不重，回味Dry，空杯的香气好，也不错。★★★☆

  Chateau Latour-Martillac
  白：第一时间感觉很特别的香气，烧烤味，口感让人觉得很温暖的酒，仔细闻确实是有一股很妙的香气，口感也好啊，很惊喜的一款酒。回味中的酸也不错。★★★★☆
  红：木香突出，偏酸，要等啊，但仍能判断出也将是一款很不错的酒。★★★☆

  Chateau Olivier
  白：苹果的香盖过草香，梨，酸度突出，余味也酸，平衡不好，口味单调，失准，但空杯的香不错。★★★☆
  红：深红色，香气大路，摇杯后好一些，口感很典型，中Body，丹宁厚重粘稠，很好。越来越好，接近90年的水平呢。★★★★

  Chateau Pape Clément
  白：淡黄，草、苹果的香，有着很好的平衡，入口的矿物感不错，很好，有层次，回味复杂有度，愉悦，余味长，Good，当天最好的白酒。★★★★★
  红：酒色浓而深，香气大气，好，中Body，丹宁紧涩，酸甜不露，平衡感却佳，稳重，回味好，不错的酒。★★★★☆

  Chateau Smith Haut Lafitte
  白：草茎味，大路，也好。★★★
  红：葡萄过度成熟的香气，也有些二氧化硫味，失准，第二瓶稍稍正常些，无惊喜。★★★

  Chateau Angélus
  颜色很浓，应该是美乐比例多，香气很好，抢的人多，只剩下瓶底，想来酒醒好了，可以喝了，口感偏瘦、平淡，丹宁还是有些涩口，整体有骨有肉，金钟一向可以早喝，收敛性也不错，可以的年份。★★★★
  Chateau Beau-Sejour Becot
  典型的色香味，很大路的风格，但是找不到它自己的特点。★★☆

  

  Chateau Canon
  艳红，烤榛子、木香，典型的个性表现出来了，咸、复杂，舌上复杂有劲，很大气，丹宁幼细，好，收敛、柔和，口感的宽广度和平衡俱佳，空杯留香，很不错。★★★★☆

  Chateau Canon-la-Gaffeliére：
  颜色深，香气优雅，有磨菇的香，果味也好，甜，丹宁重，细腻，有肉感，好，很好。★★★★☆

  Chateau Figeac
  深红色，香水般的香气，大气，很好，典型，有点磨菇、松露的口香，甜酸平衡佳，丹宁亦佳，有力，力度慢慢渗透出来，回味好。★★★★☆

  Clos Fourtet：
  最典型的Saint-Emilion的香气，口感也好，矿物，丹宁粘稠，进步不少。★★★☆

  Chateau Grand Mayne
  深浓，香气浓郁，蘑菇、松露，典型的香气特征，不错，丹宁幼细粘口，层次密集，颇佳。
  ★★★★☆

  Chateau La Dominique
  香气很小家碧玉，也好，无惊喜。★★★

  

  Chateau La Gaffeliére
  Saint-Emilion的香气还是很容易辨认，温柔，丹宁细腻，还好了。★★★

  Chateau La Tour Figeac
  色浓，香气好，大气，丹宁不粗燥，口感温顺但有力。★★★☆

  Chateau Larmande
  烤榛子，平衡好，蘑菇的香在口香中体现出来，回味甜。★★★☆

  Chateau Trottevieille
  女孩小气倒了一小口，但香气很好，胭脂花粉般的，不错么，香气真的不错，口感也好，今年表现不错。★★★★
  Chateau Beauregard
  深红，香浓，肥硕，肉感迷人。还不错。
  ★★★

  Chateau Clinet
  香气雅致，松弛有度，好。★★★☆
  4号老蠹兄才带庄主过来一起吃过午饭。

  Chateau Gazin
  颜色深，粉粉的香，愉悦，一点点地酱油味（来自旧桶？）口感紧凑，丹宁如缎，回味好，复杂度不是太明显，空杯的香气很好。这酒从来没有喝到过惊喜呢。★★★☆
  Chateau La Cabanne
  深黑色，香气很好，烧烤、果味皆足，口感复杂，很惊讶，很好的酒么，丹宁也好，可早喝，亦耐久存。非常棒的酒。★★★★★
  Chateau La Pointe
  苹果的香？青涩，有待努力。★★☆

  Chateau Fonreaud
  生蚝气息，老蠹兄说的骚味？呵呵。酒还好。★★★☆

  Chateau Fourcas-Hosten
  色深，木香，大气，有深度，带点古典波尔多酒常有的臭，甜酸丹宁很好。不错。★★★☆

  Chateau Chasse-Spleen
  很清新的香气，好，酸甜平衡，口香里有蘑菇香，柔顺，回味佳，口味浓重，不错。★★★☆

  Chateau Poujeaux
  也是很典型的Medoc的风味，复杂、丰富，丹宁很好，回味长久、深远，很好的酒。★★★★

  Chateau Belgrave
  蛮典型，有烟熏味、烧烤味，慢慢出来，复杂有深度，空杯的香非常棒，值四颗星。★★★★

  Chateau Camensac
  香气很好，优雅，丹宁收敛，硬、密，假以时日应该不错。
  ★★★☆

  Chateau Cantemerle
  玉树临风，有劲，好。★★★☆

  

  Chateau Citran
  典雅，有结构，有深度，有力，口感强，好。★★★☆

  Chateau Coufran
  紧凑，也好。★★★
  Chateau de Lamarque
  最后一滴，简单风味，还好了。★★☆

  

  Chateau La Lagune
  层次感和刚才的那些酒比较上了一个层，波尔多臭久违了啊，一向不错的酒，很好。★★★★

  Chateau La Tour Carnet
  前几天北京山山还来电问，06年可以喝了没有？我想她应该已经知道了吧，呵呵。
  去年试05年已经觉得这酒可以早喝，应该不错。
  黑红色，木香，烧烤，松露，甜，丹宁柔和丰满，回味佳，口感充足，回味丰富，酸度也好，恰到好处。果然不错，既可早喝，也耐久存。★★★★

  Chateau Greysac
  稍差，但看价钱应该还好了。★★★

  Chateau La Tour de By
  典型，但需要时间。★★★

  Chateau Brane-Cantenac
  典型玛歌村的香气，很细腻，回味好，认真品应该不错。★★★☆

  Chateau Ferrière
  香气简单，丹宁细腻，也好，空杯也好，但……总觉得欠缺了点什么。★★★

  Chateau Giscours
  轻率的香？有些压抑，丹宁细腻，酒体不错，回味佳，封闭中。★★★☆

  Chateau Kirwan
  很多年前就喜欢的酒，但是九十年代一直表现不佳。木香，烘烤，香气很好，口感有棱有角，有框架，进步很大，要认真喝一次呢，恢复成很好的酒了。★★★★☆

  Chateau Labègorce 还好啦。★★★

  

  Chateau Lascombes
  烤榛子，木桶，味重，确实能保持这些年的水准，很不错。★★★★☆

  Chateau Prieuré-Lichine
  深红色，果香与木香汇合的很好，舒服，愉悦，丹宁细腻，温柔，回味轻盈快乐，颇佳的酒。★★★★☆

  Chateau Rauzan-Segla
  89、90年喝的最多，之后水准滑落，今天让人惊喜，香气甜美，红、黑莓，木香，口感好，平衡佳，太好了，太好了。★★★★★

  Chateau Beychevelle 龙船啊，龙船。★★★
  Chateau Branaire-Ducru
  小浆果的口香，显得清新，不够年份的青涩，入口还好，深沉细腻。★★★☆

  Chateau Gruaud-Larose
  舒服的橡木味，久违了，象令人舒服的女人，口感柔顺无骨，平衡佳，美满，不用多的言语了。★★★★☆
  Chateau Lagrange
  佳的结构、框架，有力，丹宁的佳处不足与外人道，很棒的酒，自己一向并不太喜欢这家酒庄，但是现在可以消除这种印象了。★★★★★

  

  Chateau Langoa-Barton
  黑红色，鲜艳，点点的蘑菇香，柔顺，口香很好，丹宁柔和，铺满口腔，粘稠。奋起直追毫不落后。棒的酒。★★★★★

  Chateau Léoville-Barton
  木香不过分，口香有所欠缺，复杂有力，好，中规中矩，但前有强敌、后有追兵啊，松懈不得。★★★★☆

  Chateau Léoville-Poyferré
  深黑色，桶香重了些，但处理的还好，口感亦佳，平衡，有性格，个性、典型性都好，真的不错。★★★★☆

  Chateau Batailley
  给人路向不明的感觉。★★☆

  Chateau Clerc-Milon丹宁很强劲，封闭。★★★☆
  Chateau D’Armailhac稍差。★★★
  Chateau Haut-Bages Liberal
  香水般的香，Pauillac典型风味，丹宁紧凑，粘稠。★★★
  Chateau Lynch-Bages 早就没了。★★★☆

  

  Chateau Lynch-Moussas
  深红色，清新大气自然的木香是无法比拟的，口感强劲，大，丹宁的力度细细体味出，粘性很强，回味的宽广度很好，非常值得期许的酒。★★★★★

  Chateau Pichon-Longueville, Comtesse de Lalande
  有酱油味，旧桶带来的？摇杯后的香气很好，酱香型啊，呵呵。不知道是提前透支，还是预约的了？酒是好酒地球人都知道。★★★★
  Chateau Pontet-Canet
  青涩的香，基础、底蕴差啊，但是今天所有Pauillac村的酒丹宁都不粗糙，虽然硬朗，但还细腻，过一会儿这酒好了一些，但还是……★★★

  Chateau Ormes De Pez
  香气简单，葡萄树龄年轻的感觉，冷峻，丹宁紧，封闭，要时间打开。★★☆
  Chateau Phelan Segur
  烘烤、木桶的香，烤栗子，典型而传统的酒，很不错。★★★★

  至此，很多酒早就没了，甜白更是人去瓶空。回头又找那些喜欢的还剩下的酒喝了。
  每一年都是越来越多人，试新酒章法还是很重要吧，自己要总结一下，因为也会迷失。以后这种机会毕竟越来越多，各种酒展、各地酒商都看好中国市场，没有一套好的品酒会攻略只会浪费资源和身体的酒精承受度啊。希望多点进步，不要浪费这些难得的机会，颓唐了好酒可不好。

  

  ——惯例以俊男美女结束，呵呵。
  

  查看(212) 评论(0)

• 金庸与苏轼──六脉神剑对醉中草书

  2009-11-19

  金庸与苏轼──六脉神剑对醉中草书 ——苏门百尝

  

  金庸在其《天龙八部》第四十九章曾让苏轼登场：
  　　
  　　──
  太监送进一封奏章，字迹肥腴挺拔，署名苏轼。
  赵煦道：“苏大胡子倒写得一手好字，却不知胡说些什么。”
  ──

  金先生以生花妙笔虚构历史一流，而于史实细节却多有不逮，首先东坡并非大胡子，第二赵煦亦不会用如此口吻说东坡。
  不过我在此并非要以历史真实要求武侠小说，只是读苏集有几处总让我不期然的想起金庸小说来，而读金庸小说也偶尔会想到东坡，忍不住想写出来一向喜欢东坡和喜欢金庸的朋友。

  喜欢《天龙八部》的朋友必当对第十四章“剧饮千杯男儿事”中段誉初遇乔峰的情节印象深刻。──
  段誉要了一壶酒，叫跑堂配四色酒菜，倚着楼边栏杆自斟自饮，蓦地里一股凄凉孤寂之意袭上心头，忍不住一声长叹。
  西首座上一条大汉回过头来，两道冷电似的目光霍地在他脸上转了两转。段誉见这人身材甚是魁伟，三十来岁年纪，身穿灰色旧布袍，已微有破烂，浓眉大眼，高鼻阔口，一张四方的国字脸，颇有风霜之色，顾盼之际，极有威势。
  ──
  那大汉笑道：“咱两个先来对饮十碗，如何？”
  段誉笑道：“好酒，好酒！”
  呼一口气，又将一碗酒喝干。
  那大汉也喝了一碗，再斟两碗。
  这一大碗便是半斤，段誉一斤烈酒下肚，腹中便如有股烈火在熊熊焚烧，头脑中混混沌沌，但仍然在想：“慕容复又怎么了？好了不起么？我怎可输给他的手下人？”端起第三碗酒来，又喝了下来。 ──
  

  我们读一首诗──古驿无人雪满庭，有客冒雪来自北。
  纷纷笠上已盈寸，下马登堂面苍黑。
  苦寒有酒不能饮，见之何必问相识。
  我酌徐徐不满觥，看客倒尽不留涩。
  千门书闭行路绝，相与笑语不知夕。
  醉中不复问姓名，上马忽去横短策。

  此乃东坡守母丧满与父弟离蜀入京在嘉佑五年（1060）二十五岁正月过开封府尉氏时所留诗，题作：
  大雪独留尉氏有客入驿呼与饮至醉诘旦客南去竟不知其谁。

  此诗题亦甚有趣，好像一篇小小说呢，时间地点人物事件情节皆有之，甚至还给读者留下了疑问，回味不已。

  每读此诗我总忍不住想：噢，东坡那晚所遇此大汉可就是乔峰么？
  呵呵。

  当然说金庸此节构思取材自东坡此诗毕竟勉强，不过接下来的情节却还是让我忍不住将两者联系起来。

  六脉神剑：──
  段誉未喝第三碗酒时，已感烦恶欲呕，待得又是半斤烈酒灌入腹中，五脏六腑似乎都欲翻转。
  他紧紧闭口，不让腹中酒水呕将出来。突然间丹田中一动，一股真气冲将上来，只觉此刻体内的翻搅激荡，便和当日真气无法收纳之时的情景极为相似，当即依着伯父所授的法门，将那股真气纳向大锥穴。
  体内酒气翻涌，竟与真气相混，这酒水是有形有质之物，不似真气内力可在穴道中安居。他却也任其自然，让这真气由天宗穴而肩贞穴，再经左手手臂上的小海、支正、养老诸穴而通至手掌上的阳谷、后豁、前谷诸穴，由小指的少泽穴中倾泻而出。
  他这时所叩恼鏆饩Q路，便是六脉神剑中的“少泽剑”。少泽剑本来是一股有劲无形的剑气，这时他小指之中，却有一道酒水缓缓流出。初时段誉尚未察觉，但过不多时，头脑便感清醒，察觉酒水从小指尖流出，暗叫：“妙之极矣！” ──

  东坡乃书法驰名的宋四家之一，其有一则著名的题跋：

  跋草书后──
  仆醉后乘兴辄作草书十数行，觉酒气拂拂从十指间出也。

  另：
  题大江东去后──
  久不作草书，适乘醉走笔，觉酒气勃勃，从指端出也。
  ──金庸创造的神奇武功“六脉神剑”可是自此得到灵感？

  

  
  陈墨在其“金学作品集之五”《技艺金庸》第五章“书”中如此说：
  “金庸本人的书法，谈不上有什么成就，但他的书法艺术修养及其兴趣，却无庸置疑。在他的小说中，我们可以看到许多关于书法艺术的精采叙述。”
  并列举了《书剑恩仇记》中有清代诗书画三绝之称的郑板桥出场。
  《碧血剑》中袁承志一边写字，一边与洪胜海比武。
  《依天屠龙记》武当七侠之一张翠山外号“银钩铁划”，原是因他左手使烂银虎头钩、右手使梃F判官笔而起，他自得了这外号后，深恐名不副实，为文士所笑，于是潜心学书，真草隶篆，一一遍习。其和金毛狮王在王盘山岛比划内功书法时，写出“武林至尊，宝刀屠龙……倚天不出，谁与争锋”的情节，让人印象深刻。而通过张翠山的眼武当真人张三丰亦曾空临王羲之的“丧乱帖”。
  《神鵰侠侣》中也有朱子柳以其独特的“书法功夫”与蒙古王子霍都决战的经典场面。
  《笑傲江湖》梅庄四友老三更叫秃笔翁。
  而《鹿鼎记》中韦小宝也曾论书、写字让人绝倒。

  由此可知金庸的确对书法有很深的造诣，见过他的一些题字，也确实自有其风格、侠气。
  　　
  金庸演讲录曾有如下问答：

  问：请问对苏东坡先生的看法。
  答：苏东坡什么都会，书法、画画、诗、词、文章、为人品格都是第一流的，本身才能又好，更令人羡慕的是，连父亲、弟弟都是一流的文学家，这种事机缘难求。

  而其“最喜欢的诗词作者”的答案亦谓：苏东坡。

  倪匡在其《武侠小说大宗师－－金庸》文中曰：──
  金庸，姓查，名良镛，浙江省海宁县人。
  公元一九二五年生，那一年是乙丑，属牛。海宁查家，是声势渲赫的大族，历代人才辈出，全是极其出色的人物。
  在有清一代，海宁查家做过大官的人甚多，以书、诗、文名著于天下的，也不知凡几。
  雍正年间，出了一个考题，「维民所止」，被诬成文字狱的主角，查嗣庭先生，就是查家的人，也是金庸的远祖。
  而查慎行先生，更是诗文幷着，是中国历史上有名的文人。 ──

  　　
  查慎行（1650-1727），初名嗣琏，字夏重，后改名慎行，字悔余，号他山，其因东坡《龟山》诗中“僧卧一庵初白头”句而名其室曰“初白庵”，并号“初白”。
  清初诗人多学唐，查兼学唐、宋，推崇苏轼、陆游，受苏轼影响尤深，更历时三十年注有《补注东坡先生编年诗》50卷。

  金庸曾确切地提到过他的先祖为查慎行：
  “当代读书人知道查慎行是清代一位重要诗人，但他的诗作到底怎样，恐怕很少人读过，毕竟，他不能和真正的大诗人相比。”
  并在其修订版《鹿鼎记》第一回之后，讲解了他选用老祖宗诗集中联句做回目的过程，这里不赘述了。
  金庸说这样做“也有替自己祖先宣扬一下的私意”，这种私意当是《论语》说的“慎终追远，民德归厚”那一套了。
  
  由此家世渊源应该有理由相信金庸对苏轼的诗词文书必当十分熟悉，对东坡自作草书后的题跋也必当印象深刻，所以，我总觉得他创造的神奇武功“六脉神剑”便可能真的自此得到灵感。

  东坡文诗词书画皆精通，有“诗画同一律”之论，也有以诗为词、以文为诗的特点，论书更曾有“物一理也，通其意，则无适而不可。”、“古人得笔法有所自，张以剑器，容有是理。”等言语。
  其这些打破各种文艺界限的言语、理论给后世很多影响，也引起过很多争论，熟悉传统文化的金庸先生亦当深知并有所启发吧，之不过金庸先生取其“物一理也，通其意，则无适而不可” 非仅限文艺，而更援入了武功。
  
  《笑傲江湖》第十九章──打赌： ─
  他走近一看，突然双目直瞪，呼呼喘气，颤声道：“这……这是真迹！真是……真是唐朝……唐朝张旭的《率意帖》，假……假……假不了！”
  帖上的草书大开大阖，便如一位武林高手展开轻功，窜高伏低，虽然行动迅捷，却不失高雅的风致。
  令狐冲在十个字中还识不到一个，但见帖尾写满了题跋，盖了不少图章，料想此帖的是非同小可。
  丹青生道：“这位是我三哥秃笔翁，他取此外号，是因他性爱书法，写秃了千百枝笔，却不是因他头顶光秃秃地。这一节千万不可弄错。”
  令狐冲微笑应道：“是。”
  那秃笔翁伸出右手食指，顺着率意帖中的笔路一笔一划的临空钩勒，神情如醉如痴，对向问天和令狐冲二人固是一眼不瞧，连丹青生的说话也显然浑没听在耳中。 ──

  　　黄庭坚曾有诗“翰林若要真学士，唤取儋州秃髯翁”，称东坡为“秃髯翁”。

  　　而东坡之诗：

  题王逸少帖──
  颠张醉素两秃翁，追逐世好称书工。
  何曾梦见王与钟，妄自粉饰欺盲聋。
  有如市娼抹青红，妖歌嫚舞眩儿童。
  谢家夫人澹丰容，萧然自有林下风。
  天门荡荡惊跳龙，出林飞鸟一扫空。
  为君草书续其终，待我他日不匆匆。

  柳氏二外甥求笔迹二首其一──

  “退笔如山未足珍，读书万卷始通神。”

  题二王书──

  “笔成冢，墨成池，不及羲之即献之。笔秃千管，墨磨万铤，不作张芝作索靖。”

  　　──虽知道有所牵强，但仍不期然的想：不知可对金庸小说有所影响？

  　　
  还是回到《天龙八部》之六脉神剑，仍是东坡书法：
  东坡执笔法用单勾，且握笔处在笔杆近笔毫处，书写时每每容易出现卧笔，时人并后人论其字体有“左秀右枯”之病。

  山谷在“跋东坡水陆赞中”曰：

  东坡此书圆劲成就，所谓“努猊抉石、渴骥奔泉”，恐不在会稽之笔、而在东坡之手矣。此数十行又兼《董孝子碣》、《禹庙诗》之妙处。
  士大夫多讥东坡用笔不合古法，彼盖不知古法从何出尔。杜周云：“三尺安出哉？前王所是以为律，后王所是以为令。”予尝以此论书，而东坡绝倒也。往时柳子厚、刘禹锡讥评韩退之《平淮西碑》，当时道听涂说者亦多以为然，今日观之，果何如邪？
  或云：“东坡作‘戈’多成病笔，又腕着而笔卧，故左秀而右枯。”
  此又见其管中窥豹，不识大体。殊不知西施捧心而颦，虽其病处乃自成妍。
  今人未解爱敬此书，远付百年，公论自出，但恨封德彝辈无如许寿及见之耳。余书自不工，而喜论书，虽不能如经生辈左规右矩，形容王氏独得其义味，旷百世而与之友，故作决定论耳。

  　　在此我不想多谈东坡书法，定论乃是苏轼为宋代自由创作的风气下、以无法为法、“尚意”书风的代表人物之一。
  　　于此我只想提东坡书中特别是楷书“左秀右枯”的这一特点。

  如其最知名的《寒食诗》帖中明显可见“左秀右枯”的现象，也就是字的左右两边重量不等，例如“寒食”的“寒”、“破灶”的“破”、“小屋”的“屋”等等。

  左秀右枯──想起了点什么？

  呵呵，正是正是：──
  段誉瞧瞧少冲剑，瞧瞧关冲剑，又瞧瞧商阳剑，东看一招，西看一招，对照图谱之后虽能明白，终究是凌乱无章。
  正自凝神瞧着“少衡剑”的图谱时，忽见一根枯唐的手指伸到图上，写道：“只学一图，学完再换。”
  段誉心念一动，知是枯荣大师指点，回过头来，向他微微一笑，示意致谢。
  这一看之下，他笑容登时僵住，原来眼前所出现的那张面容奇特之极，左边的一半脸色红润，皮光肉滑，有如婴儿，右边的一半却如枯骨，除了一张焦黄的面皮之外全无肌肉，骨头突了出来，宛然便是半个骷髅骨头。
  他一惊之下，立时转过了头，一颗心怦怦乱跳，明知这是枯荣大师修习枯荣禅功所致，但这张半枯半荣的脸孔，实在太过吓人，一时无论如何不能定下心来。 ──
  
  左秀右枯──枯荣大师。──
  大轮明王道：“得罪！”举步进了堂中，向枯荣大师合什为礼，说道：
  “吐蕃国晚辈鸠摩智，参见前辈大师。有常无常，双树枯荣，南北西东，非假非空！”
  段誉寻思：“四句偈言是什么意思？”
  枯荣大师却心中一惊：“大轮明王博学精深，果然名不虚传。他一见在面便道破了我所参枯禅的来历。”
  世尊释迦牟尼当年在拘尸那城娑罗双树之间入灭，东西南北，各有双树，每一面的两株树都是一荣一枯，称之为“四枯四荣”，据佛经中言道：东方双树意为“常与无常”，南方双树意为“乐与无乐”，西方双树意为“我与无我”，北方双树意为“净与无净”。茂盛荣华之树意示涅般本相：常、乐、我、净；枯萎雕残之树显示世相：无常、无乐、无我、无净。如来佛在这八境界之间入灭，意为非枯非荣，非假非空。
  枯荣大师数十年静参枯禅，还只能修到半枯半荣的境界，无法修到更高一层的“非枯非荣、亦枯亦荣”之境，是以一听到大轮明王的话，便即凛然，说道：“明王远来，老衲未克远迎。明王慈悲。”

  
  虽然小说中以佛法为解，但我还是忍不住觉得“枯荣大师”此一精采绝伦的形象的创造，东坡书法的这一特别的特点也应该对金庸先生有所启发吧。

  可有识者以为然否？

  

  查看(208) 评论(0)

• 重访波尔多

  2009-10-29

   

  

  两年一度的VINEXPO国际葡萄酒及烈酒展览会于2009年6月21日至6月25日在波尔多会议中心结束，而我则刻意避开人群，在7月中重访了波尔多

  
  这次也没去什么名庄，在波尔多拜访了数家酒商、看看他们的库藏，在周边的Pessac-Leognan、Graves走访了数家不那么出名的酒庄，逛逛他们的城堡和葡萄园。

  
  最近几年法国葡萄酒在本国的销量持续下降，而出口亦然，法国官方公布的数据将原因归结于全球购买力的下降，而其实其他国家葡萄酒的兴起和法国饮酒文化的变化才是真正的原因吧。虽然法国人的保守和一成不变是出了名的，但是新鲜的事物总还是充满了诱惑，无论在波尔多、还是巴黎、甚至第戎，葡萄酒专卖店、超市里的货架上新兴葡萄酒产区的出品都丰富了很多，而旅途上也多了很多葡萄酒从业人员、法国人、更有很多旅法华人在询问中国葡萄酒的状况，比如“怡园酒庄的酒到底如何？真的好喝？”“你听过波龙堡么？”“噢，我知道啊，老E和葡萄酒资讯网啊！”等等。而自己随身带过去的《酒典》酒庄庄主看了中国也有如此专业性的葡萄杂志，都觉得很惊讶，也坚定了他们想把酒卖到中国的信心。

  和前些年相比波尔多明显多了中国人的面孔，就此次拜访的几家酒商都有中国因素在里面，而和在当地接触到的留学生来说，也无外乎三种身份，一个是在酒商处实习，利用自己懂法文的优势为国内的酒商和波尔多的酒商铺桥搭线；二是和法国人合作开自己的葡萄酒贸易公司，直接从事葡萄酒贸易；三则是有自己另外的事业，而波尔多的酒商看中他的能力和关系网，想和他合作开发中国市场。

  酒商给留学生的已经不仅仅只是一个实习的机会，如其中一家酒商Olive更是利用实习期间建立的友情赢得了拥有自己餐厅的凤鹏的帮助，为其挑选、设计中国人喜欢的酒标、为其挑选中国人喜欢的口味的酒。

  
  在VINEXPO他们所代理的一款Saint-Emilion Grand Cru就赢得了山西怡园酒庄女庄主陈芳的青睐，试饮了此酒非常喜爱，用两瓶自己最好的酒款庄主珍藏来交换一瓶，而且后来又亲自拜访酒庄，买了两箱人家的庄主珍藏，据说也是一位女庄主呢。

  
  Olive开了两个年份的此酒给我试。

  
  Château Grand Corbin Manuel 2004：
  深红色，香气很好，兰香、矿物感强，丹宁轻盈，稍涩，顺滑易入口，酒体不错，回味有一点苦，不错，余味亦佳。04年的酒清雅些，酒感很好。

  Château Grand Corbin Manuel 2005：
  颜色的深黑，浓很多，香气也浓，丹宁厚重，粘性强，烘烤味重，余味好。很好的酒，浓郁些，很好的年份。
  确实是很好的酒庄，很好的酒，那两瓶怡园的庄主珍藏还放在有寿司王子之称的凤鹏的御宅内，有相为证。

  Olive很努力，父亲过世，母兄联手把他挤出家族公司，但他一向的为人赢得波尔多人的尊重，姑姑把自己从家族继承来的公司交给他打理，很多酒商、客户也转而支持他新的公司。

  
  凤鹏强力推荐的就是Olive姑父的酒庄：Château Seguin，来自Pessac-Leognan。说就在前几天呢，开了一瓶这酒，共饮者有法国酒商、专业品酒师、还有来自中国的酒商，同时也开了一瓶同区的大名鼎鼎的Château Haut-Brion一起喝，结果大家都说两款酒非常相像，几乎没有差别！

  
  真的么？我笑。Château Haut-Brion可是自己非常喜爱的酒哦，喝的也多。

  Château Seguin 2006：
  漂亮的深红色，青瓜、墨水、石墨以及美乐带给的香气，烟熏味，回味佳，还是需要时间醇化，挂杯很密集，很好。酸度蛮强，在牙齿间横行。在杯中久了确实有名酒风范，复杂。

  

  在他们的品酒间试了二十余款各种类型的波尔多酒，在乡村小厨用过午餐，Olive和凤鹏带我们去酒庄。受到了Olive的姑父七十岁的庄主Jean热情迎接，然后亲自驱车直奔葡萄园，而且从最远处的看起。老人家很有活力，活泼搞怪，在乡间曲折的小路上开车甚猛，但是当手捧还没有转色的一串葡萄讲起他的园地、他的葡萄的时候却又是别样的慈祥。仅仅手捧葡萄这样的一个动作，让你完全可以感受到很多波尔多庄主给人的一样的感觉，那就是他们对自己拥有的土地的自豪以及对这片土地长出来的能够酿出好酒的葡萄的骄傲，是一种满足，是一种成就。

  老人说他的这片葡萄园历史悠久，但是上世纪二十年代却荒芜了，变成了森林，后人发现这块土地多碎石子，而且本身又位处Pessac-Leognan的中心位置，于是在1960年砍掉了树，重新种植葡萄，重建城堡，结果证明种出的葡萄、酿出的酒确实非常好，引来了投资家的兴趣，而此酒在巴黎卖的也非常好，凡是酒展想拿什么大奖都不是问题，奖项多到不需要刻意摆出来、不需要贴在酒瓶上。

  
  种植面积是50%的美乐，50%的赤霞珠，完全采用自然种植，从来没有施加过农药。每年自4月15日起一直都会有工人在田里劳作，除草、翻土、剪叶，照顾着葡萄园。葡萄挂果控制在8至10串，而且会比别的酒庄剪的早一些，摘叶也早，每串葡萄分开不碰到，光照均匀，葡萄收成的时候再经过精选，精选率为75%，全部人手操作，17公顷的葡萄园一直都有20人在照顾着，年产量大约九万瓶。

  回到酒庄，老庄主带我们到桶边试饮Château Seguin 2008年的酒：橡木味很好，还没有融和进酒里，酒体没有想象中涩重，空杯的香气非常好，08年看来真的是一个很好的年份。

  

  而在试饮台早已开好的则是2007年份：木香重，但不过分，酒精感不强，封闭，很多元素在里面，但2小时的醒酒是需要的，香气才能散发出来。有苦感，但没有清晰地表露出来，酒体不能说太紧，舌上复杂，持久。

  其副牌叫做l’Angelot de Seguin 2007：香气感觉美乐多些，口感则是赤霞珠构成了均衡，入口有骨架。老庄主说：“这是女人的酒。”原来副牌葡萄的比例是40%的Cabernet Sauvignon，60%的Merlot，正牌相反。酒香很好，也复杂，口味佳，丹宁顺滑，也很持久。

  

  
  说他的酒和Château Haut-Brion一样好，那是见仁见智了，但是确实香气和口感体现出了非常典型的产地特性，极具代表性。

  
  试了一天的酒，身体变得倦怠，于是一个人走出酒庄，带着相机走进葡萄园，在大段的蓝天白云绿意下走着，心变得透明。

  
  忍不住给国内的酒友发了几条信息，说我在波尔多啊，喝了很多好酒，好到不舍得吐啊！这边回一句：留那儿吧。呵呵，我也想啊。
   

  

  ——《酒典》杂志九月刊

  

  

  

  

  

  

  查看(174) 评论(1)