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香港葡萄酒爱好者,我的名言：“餐酒世界无限大”

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• 奇才付出非枉然

  2010-6-23

  法国Chateau VRAI CANON BOUCHE 2006红酒：奇才付出非枉然

  希望读者阅读此文时暂且把近日的压力和负面情绪摒弃一旁，把什么“徒劳无功”，“白费心机”或是“看他怎样堕落吧”等负面语言抛至脑后，细看笔者怎样描述一位人生由最初的堕落到浪子回头，经过努力不懈而攀至出人头地的境界，把酿酒事业推上高峰的酿酒奇才。

  这次我要介绍的是当今法国酿酒业第二把手的史提芬.登力高先生（Stephane Derenoncourt）和他其中一款“得意之作”--- Chateau VRAI CANON BOUCHE 2006红酒（我简称此酒为VCB 2006）。

  

  史提芬.登力高先生生于法国北部边界迪克（Dunkirk）市镇，时为1963年。基于他的父亲满有暴力行为，让史提芬感觉家庭破碎，自13岁那年，他已离家出走，独自在外过着颠沛流离的黑暗生活。幸运的是，之后当他遇上一名心仪女士，跟随她去波尔多寻找新生活，才得以展开人生转折点。他酿酒事业始于波尔多右岸肯朗芳萨（Canon Fronsac），现今酿造的高质名酿有右岸拉梦多（La Mondotte），咖菲大炮（Canon La Gaffeliere）和左岸大宝（Talbot）及骑士庄（Domaine de Chevalier）等等。

  谈及史提芬这位人称“无师自通”的奇才酿酒师的“发迹史”之前，得要从他年轻时曾在波尔多右岸圣达美浓（Saint Emilion）瓦兰多列级酒庄（Chateau Valandraud）当学徒那段光景说起（时为1993年）。那酒庄庄主图内文先生（Jean-Luc Thunevin）可以说是史提芬的恩人及启蒙老师。图庄主对史提芬“仁至义尽”，他对史提芬生活中的劣行给予的包容，无形中给史提芬当头一棒，让他反省过来，重新振作，在酿酒业闯出新天地。相信图庄主今天看到史提芬的辉煌成就和史提芬对图庄主的“知遇之恩”，皆会深感安慰。

  

  史提芬待在波尔多右岸肯朗芳萨继续学习酿酒，一待便是数年。这段日子里，他虽没有获得酿酒师傅的肯定，但经过他的不懈努力，最后却“一而再，再而三”地酿出出色的好酒来。可以说，这位酿酒奇才的努力付出绝非汪然，其付出一点都没有浪费。

  近年来，史提芬除自家拥有位于卡斯昂山丘（Cote de Castillon）的迪拿酒庄（Domaine De L’A）之外，他也踏足美国加州纳帕谷，在当地开了一家名为登力高加州园庄（Derenoncourt California），把他酿酒的神话在异地发扬光大。

  史提芬酿酒的特点在于他天赋般的闻香辩酒的才能，他还曾把右岸的传统葡萄配方在法国内外施用，却同样酿出精彩好酒来，例如他近几年在贝爵山丘（Cotes de Bergerac）替荷籍庄主慕拿先生（Philip de HASETH MOLLER）旗下蒙铁斯亚拉图庄（Chateau Monestier La Tour）酿造出“人喝人爱”的“爱妻爱美丽”（EMILY）红酒，所使用的葡萄配方同是以美乐（Merlot）和品丽珠（Cabernet Franc）为主。

  慕拿庄主极为赏识史提芬，他随后还买下了瓦卡龙堡酒庄（Chateau VRAI CANON BOUCHE），继续让史提芬在那里酿酒。结果还是“一模一样”，史提芬果真越酿越出色，把这瓶VCB酒酿成层次多而耐力持久好酒。

  

  VCB 2006虽仅是Canon Fronsac AOC级别红酒，但其以下的一些天然材料及生产数据，加上史提芬的酿酒工艺倒能把平凡的红酒变得精彩万分：

  石化土质和下层古稀泥土
  平均树龄：25年
  葡萄品种：83%美乐；15%品丽珠；2%玛尔碧
  手采葡萄
  出产比例：20 Hl/Ha
  存放木桶时间：12个月（70%新木桶及30%旧木桶）
  年产量：VCB正牌20000瓶及Le Tertre de Canon副牌（以园地名字命名）5000瓶

  我且把品酒心得择录如下：

  宝石深紫，密度极高；干梅紫兰，芳香朴鼻；杏脯香草，流连味蕾；单宁幼细，酒体饱满；酒感不强，层次较多；不辣不干，甜酸和谐；收结回甘，后味舒畅。

  询问这酒芳踪和身价，香港友人相告，此酒在香港极受欢迎（皆因右岸美乐酒比左岸赤霞珠较宜早段年份品喝，省了喝者耐性与时间），估计在大陆后的零售价将近500元。此价已是史提芬作品的中价位了，若嫌不够高雅，君可花近千元买瓶Domaine De L’A 2005或是两三千元买瓶La Mondotte或是Chateau Valandruad来尝个痛快。

  大家从笔者对史提芬以上作出的见证便能悟出道理来：错而能改，善莫大焉！奇才付出非枉然！

  

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• 法国Chateau D’Issan 1986 迪三红酒：你何妨一试？

  2010-6-12

  虽然各地政府常透过媒体对民众作出服用毒品和软性药物害人害己的警告“向毒品say NO”及“可一不可再”或是“千万别尝试”，但是论到品酒这种极具优雅之举，笔者还是支持读者们作多番品试，以便达到“集各家大成而提升品味”，做个风雅的内涵文化人。

  笔者这次要推介的正是法国波尔多左岸玛歌区（Margaux）的三级列级庄（Grand Cru Classe）Chateau D’Issan 1986 迪三红酒，这瓶酒是1.5公升双瓶装潢，真是能看能喝。

  笔者是在2008年夏季某周六在香港跟几位爱红友好品尝此酒，与会者都是法国酒的捧场客，他们所带来的“山珍好酒”计有玛歌豪庭2007白酒（Pavillon Blanc du Chateau Margaux），布艮第香柏坛贝日园飞复来2002红酒（Faiveley Chambertin Clos De Beze）等等。我虽然前后喝了十多款酒，但对那瓶Chateau D’Issan 1986 迪三红酒1.5公升双瓶装情人独钟。

  众所周知，左岸的玛歌区葡萄酒以“优雅脱俗”见称，此区虽以雄性化的赤霞珠红葡萄为主流，但出奇地当中不难找到出品竟可与右岸红酒比美（右岸以美乐葡萄为主）。可以说，整个大美度区的左岸只此玛歌一区能酿出优雅柔和佳酿，还有些年份可较早饮喝，但又能陈年长久。这瓶1986 迪三红酒正是最佳例子了。

  酒厂由艾曼妞古斯家族（Emmanuel Cruse）拥有，自1995年起，酒庄质量突飞猛进，其2000年出品正是代表之作，在优雅中还添了几分细致感觉，把酒厂一直采用的“金标招牌”搽亮。酒厂常以70%赤霞珠配30%美乐葡萄酿酒，平均树龄约35年。一般正牌年产量超过10万瓶，副牌（Blason d’Issan）年产量达6万瓶。

  虽说此庄的优秀年份酒非1986年（相对几家一级庄如武当，拉图等的1986年就差远了），但说也奇怪，此酒在品尝的整个下午居然精彩万分，一点疲态都没见着。它圆润幼细，典雅贵丽，有点“婆娘不逊小妹”之风范。我且把品喝心得与众共享：

  深紫色调，深层紧密，色泽未退；干果众香，环绕在鼻，草莓突出；咸梅木味，香草熟椒，复盖味蕾；酒体轻柔，单宁醇滑，微甜不酸，不干不辣，收结和谐，后味润喉。

  也许，这么年长的优质红酒还需后天的保存，诸如用上大瓶包装，以及收藏者后天精心保管等等。众人当然极感兴趣打听此酒当年的酒价，我虽略知价位，但还要看持酒者是透过哪条渠道进货。无论如何，能喝上此酒已是难能可贵，正是“可一还可再”，劝君“你何妨一试”？

  

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• 同台各修行

  2010-6-01

  法国Chateau LE PRIEURE 2000与Domaine TAUPENOT-MERME 2001：同台各修行

  在广东，香港和澳门一带流传一句俗语：“同台食饭，各自修行”。拿这句话去形容以下的两瓶法国红酒在一场晚宴里的各自表现可说是贴切不过了。

  事缘于近日笔者的亲友生日晚宴上，主人家悉心挑选了两瓶不同产区但表现近同的法国红酒，此外还配以两瓶同区但风格各异之意大利红酒，让赴宴亲朋在享用经典怀旧粤菜的同时能尝到不同酒品，把喜宴推上升华的片段，叫人喜悦难忘。

  以下是主人家凭自己的判断去排列品酒的先后次序，他不只提前开瓶，还找来几位朋友优先品喝部分酒类。笔者由于重务在身，赶赴会场时才发现自己是“迟来的亲友”，没能改变任何既定的安排：

  1）法国波尔多右岸圣达美浓Chateau LE PRIEURE St-Emilion Grand Cru 2000：

  

  这酒是唯一被主人家提前个多小时灌进醒酒器的红酒，酒庄由Baronne Guichard家族拥有。我在其后为时一个多小时的饭宴里品试此酒，只觉得它在渐渐退化中。它从起初的木香和奶油味以及混和了点点陈年梅子香味，逐渐变得“意志消沉”和“没精打采”。其酒色光泽略退之外，连带酒力亦有点不继后劲，层次松散，单宁及后味尚算柔和平衡，但谈不上优雅细致，让人觉得有点“明日黄花”的感觉。为何不早一两年开掉它呢？真是叫人惋惜。不过整体来说，这酒对一般门外汉来说，在口感上已是卓卓有余了，问君何故再忧愁？

  2） 意大利超级托斯卡纳Amor Constante IGT永恒之爱2005：

  

  此酒产自该省北部佛罗伦斯和西雅拿两个城市以南的Montalcino蒙特先奴山丘，酒厂和庄主同样叫Gianni Brunelli，以圣祖维斯和美乐两款柔和葡萄酿造，是老庄主在世时纪念与爱妻Laura的永恒之爱。笔者喝此酒时深有感触，不单陶醉于它的美液，也憧憬能与爱人继续保持着永恒之爱。

  3） 意大利经典奇安提Chianti Classico DOCG 2006：

  

  此酒产自托斯卡纳西南经典奇安提区（奇安提是意国最大产区），酒厂叫Fontalpino，现任酿酒师是女的，她比男酿酒师一点都不逊色，此酒以100%圣祖维斯葡萄酿造，去年还拿了美国Wine Spectator杂志90分，获名酒评家James Suckling的高度评价。老实说，此酒真是雅俗共赏及面面俱到，能登大雅之堂。

  4）法国布根地Nuits Saint Georges Premier Cru Les Pruliers Morey-St-Denis Cote-d’Or 2001：

  

  这酒产自布根地中部（当然是以100%黑皮诺葡萄酿制），是列级庄档次，酒厂叫Domaine TAUPENOT-MERME。好多品“布酒”人士都奉行一个定律，正是“一分钱喝一分货色”。若然你能打破这个宿命，你就算是中了彩票。我没刻意去打听这酒的身价，但想必要上几百块才能搞定。说也奇怪，在当天晚宴的下半段喝到这款酒时，我真的没能尝到这酒应有的韵味。它的色泽只是一般的赤红色，光泽仍存，但众独特的香气（如午餐肉，果仁，果糖等气味）好像从未出现。在等至吃水果和甜品及生日蛋糕的时候，我只能尝到一丝红皮果味，偶尔有点焦糖，薄荷和烟丝味，木香倍受压抑，单宁还顺，酒体尚在，层次不多，收结微辣，后味难熬。

  在我还回味着那两瓶意国酒的时刻，最让人难于启齿的是主人家不断追问：“哪瓶法国酒好喝啊”？我只能报予礼貌的回应：“同台食饭，各自修行”。在顺得哥情失嫂意的情况下，不作这般无棱两可的回答，还能说什么呢？

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• 黎巴嫩Chateau Musar 2000红酒：一期一会的感触

  2010-5-12

   

  黎巴嫩与日本跟中国这三个国家在经济和文化等交流也许不被世人关注，笔者却把它们连串在一起谈论品酒心得，大家听起来会觉得有意思。

  事缘在去年我拿了一瓶没什么品酒人士所认识的黎巴嫩Chateau Musar Bekka Valley 2000红酒出席在广东一个城市举行的晚宴，当在席人士问及这酒的来历和出处时，我语带严肃地道出我对此酒的体验，众人顿时觉得“为何此酒让人感触良多？”。

  

  我首次喝Musar（沐洒酒厂）的1995年红酒时为2003年年中，那个时候能在香港经历过非典灾难而得以生存的居民真是对“今生今世”有着深深的体会，跟日本人在战国时代的军人出征前夕和家人品茶道别的《一期一会》带有“异曲同工”之妙。那么，这瓶酒在国内被品尝时又会是遇到怎样的境况呢？说真的，纵使在座者一边听着我的感触之言，但他们仍旧大口大口地喝着此酒，皆因他们不一定能拥有感同身受的心情。

  据圣经译书上记载，远自六千年前，古希腊人已在黎巴嫩开始种植，其后希伯来人开始在迦南种植，迦南位于黎国南边及巴勒斯坦以西。往后黎巴嫩人已懂得把带有迦南风格的葡萄酒出口到地中海一带和`移植葡萄到南欧，加予发扬光大。在罗马帝国时代，更有一所伟大庙宇在迦南的Bekaa Valley（比喀谷）里的Baalbek（巴勒贝克）建起来，供人民敬拜上帝，祈求风调雨顺。这座庙宇正是有名的古迹圣地“巴克斯神庙”。在古代埃及人更称黎巴嫩迦南酒为“像流水般源源不绝，川流不息”。
  
  1930年法国侨民Gaston Hochar（浩沙）先生移居到黎巴嫩，定居后闲来寄情于葡萄种植。直至1959年儿子Serge Hochar从波尔多拿了酿酒文凭学成归来后，便协助父亲创立Chateau Musar酒庄，在1956年推出首个年份红酒。这50年来平步青云，获奖无数。如1979年在英国Bristol酒展获殊名大奖和Serge Hochar于1984年被Decanter杂志评为该年最出色酿酒师等等。2006年五十周年纪念版更让人印象深刻。
  
  很奇怪，那夜喝这2000年份酒虽跟多年前喝的1995年同样感到有勃根第酒的影子，但感受却是有所差异。这酒虽是由三种葡萄混制而成，分别是Cabernet Sauvignon（赤霞珠）, Cinsault（辛诗特）和Carignan（卡利尼昂），但无碍她的幽香韵味。该酒光泽度虽有点减退，但深度仍高且紧密。鼻子满是咸干莓香气，味蕾带着黑莓和杏脯肉的香味，单宁仍顺，口感丰满，收结不辣，不干不酸，后味饱满悠长。赤霞珠的特色还算明显，后两款葡萄虽稀出仙人掌液汁般的草药和苦味，但跟赤霞珠却互相配搭起来，使此酒变得满口甘润。

  酒厂之葡萄园位于海拔一千米，佔地180公顷，尽享地中海得天独厚的自然环境。但读者在收看世界新闻时，多少会留意到黎巴嫩这些中东国家天天都遭遇炮火洗礼，邻近的以色列常释放强劲炮弹过来侵略，沐洒酒厂那块葡萄园从地理上来说会受到严重的污染和威胁，可以说，今年如能平安收成，也难保明年能否延续采摘。这种担忧是人之常情，哪能像日本人那种《一期一会》对于不安事情都泰然处之。基于战局很不明确，酒友们万勿等待，还是“趁机抢货“。相信澳门免税店有较新年份出售，定价约三百多元，香港基于租金高昂，售价恐怕要近四百块。
  
  说到日本人泡茶品茶那种精神，虽然我以品酒的心态看待之而觉得他们在“整色整水”，喝茶竟像“喝家饭茶”（等同吃家人殇礼后的安慰饭宴），那种非常严肃的过程与喝酒寻趣的形式截然不同，但他们倒是怀着“此刻尝到之美茶，明日后会便无期”的精神，尽量把当下每件事做到最好，如同把稀有出产的黎巴嫩佳酿好好品尝，这才是快乐的感受，此生才无憾。

  笔者秉着“一期一会”的精神作了深切地反思，品酒除带着喜悦和期待心情之外，也需在整个品尝环节里保持严谨的关注，这样才能从中学到新事物，继而启发出新想法，把自己的认知推进到新领域。大家不妨试试这般体验吧！

  
  

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• 黎巴嫩Chateau Musar 2000红酒：一期一会的感触

  2010-4-23

  黎巴嫩与日本跟中国这三个国家在经济和文化等交流也许不被世人关注，笔者却把它们连串在一起谈论品酒心得，大家听起来会觉得有意思。

   

  事缘在去年我拿了一瓶没什么品酒人士所认识的黎巴嫩Chateau Musar Bekka Valley 2000红酒出席在广东一个城市举行的晚宴，当在席人士问及这酒的来历和出处时，我语带严肃地道出我对此酒的体验，众人顿时觉得“为何此酒让人感触良多？”。

   

  

  我首次喝Musar（沐洒酒厂）的1995年红酒时为2003年年中，那个时候能在香港经历过非典灾难而得以生存的居民真是对“今生今世”有着深深的体会，跟日本人在战国时代的军人出征前夕和家人品茶道别的《一期一会》带有“异曲同工”之妙。那么，这瓶酒在国内被品尝时又会是遇到怎样的境况呢？说真的，纵使在座者一边听着我的感触之言，但他们仍旧大口大口地喝着此酒，皆因他们不一定能拥有感同身受的心情。

   

  据圣经译书上记载，远自六千年前，古希腊人已在黎巴嫩开始种植，其后希伯来人开始在迦南种植，迦南位于黎国南边及巴勒斯坦以西。往后黎巴嫩人已懂得把带有迦南风格的葡萄酒出口到地中海一带和`移植葡萄到南欧，加予发扬光大。在罗马帝国时代，更有一所伟大庙宇在迦南的Bekaa Valley（比喀谷）里的Baalbek（巴勒贝克）建起来，供人民敬拜上帝，祈求风调雨顺。这座庙宇正是有名的古迹圣地“巴克斯神庙”。在古代埃及人更称黎巴嫩迦南酒为“像流水般源源不绝，川流不息”。

  
  
  1930年法国侨民Gaston Hochar（浩沙）先生移居到黎巴嫩，定居后闲来寄情于葡萄种植。直至1959年儿子Serge Hochar从波尔多拿了酿酒文凭学成归来后，便协助父亲创立Chateau Musar酒庄，在1956年推出首个年份红酒。这50年来平步青云，获奖无数。如1979年在英国Bristol酒展获殊名大奖和Serge Hochar于1984年被Decanter杂志评为该年最出色酿酒师等等。2006年五十周年纪念版更让人印象深刻。

  
  
  很奇怪，那夜喝这2000年份酒虽跟多年前喝的1995年同样感到有勃根第酒的影子，但感受却是有所差异。这酒虽是由三种葡萄混制而成，分别是Cabernet Sauvignon（赤霞珠）, Cinsault（辛诗特）和Carignan（卡利尼昂），但无碍她的幽香韵味。该酒光泽度虽有点减退，但深度仍高且紧密。鼻子满是咸干莓香气，味蕾带着黑莓和杏脯肉的香味，单宁仍顺，口感丰满，收结不辣，不干不酸，后味饱满悠长。赤霞珠的特色还算明显，后两款葡萄虽稀出仙人掌液汁般的草药和苦味，但跟赤霞珠却互相配搭起来，使此酒变得满口甘润。

   

  酒厂之葡萄园位于海拔一千米，佔地180公顷，尽享地中海得天独厚的自然环境。但读者在收看世界新闻时，多少会留意到黎巴嫩这些中东国家天天都遭遇炮火洗礼，邻近的以色列常释放强劲炮弹过来侵略，沐洒酒厂那块葡萄园从地理上来说会受到严重的污染和威胁，可以说，今年如能平安收成，也难保明年能否延续采摘。这种担忧是人之常情，哪能像日本人那种《一期一会》对于不安事情都泰然处之。基于战局很不明确，酒友们万勿等待，还是“趁机抢货“。相信澳门免税店有较新年份出售，定价约三百多元，香港基于租金高昂，售价恐怕要近四百块。

  
  说到日本人泡茶品茶那种精神，虽然我以品酒的心态看待之而觉得他们在“整色整水”，喝茶竟像“喝家饭茶”（等同吃家人殇礼后的安慰饭宴），那种非常严肃的过程与喝酒寻趣的形式截然不同，但他们倒是怀着“此刻尝到之美茶，明日后会便无期”的精神，尽量把当下每件事做到最好，如同把稀有出产的黎巴嫩佳酿好好品尝，这才是快乐的感受，此生才无憾。

   

  笔者秉着“一期一会”的精神作了深切地反思，品酒除带着喜悦和期待心情之外，也需在整个品尝环节里保持严谨的关注，这样才能从中学到新事物，继而启发出新想法，把自己的认知推进到新领域。大家不妨试试这般体验吧！

  
  

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• 意大利经典奇安提红酒：全凭你感觉

  2010-3-29

   

  “请你别再感情用事了”-- 大家经常听到这番怨言或是肺腑之言。但说到品酒这种玩意，您的感觉绝对是先决之条。假若你对一瓶酒的感觉不好或是没什么好感，叫你多尝一口都会被婉拒之，更别说该酒之性价比如何如何。反之，倘若你喝上好酒一瓶，你还想喝完再喝呢，然后不断打听货源与价位。

  感觉这回事确是很抽象，亦是挺个人化的。一样米养百样人，你我口味大不同，你说这酒很咸很辣，我确觉得它恰到好处，众人口味没有错对之分。笔者近日听闻酒业里一些品酒高手竟把一些葡萄酒评为《找回初恋的感觉》，还有《女人的体味》等等。说实话，笔者有一回在一家工厂的男宿舍临时过夜却确实闻到没更换的床垫套，被套和枕头套所遗留下来的《男人体味》，那种感觉实是难受难忘。换上是一瓶带有这种《男人体味》的酒让我品试，我肯定是喝后“先吐为快”。

  笔者近日与佛山一众品酒好友在一顿晚饭里尝了几瓶意大利红白葡萄酒，当中的一瓶名为FONTALPINO Chianti Classico DOCG 2006“芳塔比露”经典奇安提红酒竟脱颖而出，成为当夜最受欢迎之佳酿。这酒在众人个别“全凭你感觉”的情况下，居然特获一名资深酒友说出一句经典金句《找回童年的回忆》。众人听罢马上面露疑惑，莫非说话之人尝到一些苦涩的感觉，勾起他一段《童年阴影》的不快片段。

  

  啊，原来当事人喝此意大利红酒时，在它蕴含单一圣祖维斯葡萄（Sangiovese）所释出云云香味中寻获童年时在山边拾起而吃的红桑莓那种酸中带甜的果香味。按他说，那种感觉是极为清爽怡人，与山边的大自然环境融为一体，挺一乐也，非众人猜度的那种曾“被人侵犯”的惨痛经历。

  咱们还是把焦点放回此瓶意大利红酒吧。生产此酒的酒庄叫芳塔比露（Carpineta Fontalpino），庄园位于意大利中部托斯卡拿省中央偏西的经典奇安提产区（Chianti Classico）之边围。这酒当然是获取政府最高之《法定保证产区》（DOCG）之殊荣。酒庄亦是奇安提《雄鸡协会》之成员。此酒之总产量虽然接近两万瓶，但其酒质能保持这样的平均水准实是难能可贵。

  酿造此酒之人是家族成员崽雅女士（Gioia Cresti），她的大哥菲力普（Filippo Cresti）则主理酒庄销售和出口业务。两兄妹自1960年起已在这庄园出生成长。笔者在过往香港及意大利酒展跟崽女士会谈几遍，综合对她的评价，觉得她对酿酒的钟爱比任何东西还更重要，她对品质的要求和执著真能克服一切，真有巾帼不让苏媚的风范，教人敬佩。

  在进深评论此酒之先，请读者翻看美国权威酒志《观察者》（Wine Spectator）2008年10月专刊，名为The Best of Italy，由该刊长驻意大利之资深编辑占姆斯萨克宁先生（James Suckling）亲自监制，务求把该年最优秀之意国好酒以中立角度呈献给读者观赏。萨克宁先生还给这酒90分，有关专访另行发表。

  综合了各品喝者对此酒之感觉，我可以用这番话来形容：平衡优雅，讨人喜爱，入得厨房，出得厅堂。还有我如下之酒评：

  深紫红色泽，还显光泽，凝聚之桑莓果酱和樱桃花木香气，味蕾与口腔满有红枣和山楂香味，单宁柔顺但满有力度，酒体饱满，挺有层次感，甜酸和谐，不干还甘，收结带有香料风味，后味挺长，回甘润喉。

  各人在议论中频作询价，部份获知此酒终端价近三百元显得有点失落，无它，失落者事前还抱着“只需付半斤，拿回拾数両”的理性心态，而非“全凭你感觉”的情况下作取舍。唉，经销此酒的人惟有概叹：此风不可长，要不得！

  

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• 澳门回归纪念红酒：曲终酒未散

  2010-3-04

  葡国LUIS PATO Baga 1999澳门回归纪念红酒：曲终酒未散

  步入2010年，回顾2009年的盛事自然少不了澳门回归庆典了，国家领导人专程往澳门见证了澳门十年回归祖国庆典。澳门过往十年的发展随着赌业和旅游及运输的开放，加上在年前取消了葡萄酒关税，加速了高端葡萄酒销售，让这块微小的福地得以再攀上另一个十年的扩展，庆典过后还有什么值得回顾回味呢？有，且看看笔者怎样去描述以下的一瓶澳门回归纪念酒吧。

  这瓶回顾纪念酒是继葡萄牙优秀酒厂路易斯帕图（Luis Pato）年前替澳门美高梅金殿酒店（MGM Grand Macau）酿造了一瓶名为1812开幕庆典红酒后的另一得意之作。笔者先从酒瓶外观作一番简单评点，让读者略有所知吧。

  瓶口锡纸封盖印满6010数字，意味着祖国立国60周年的同时是澳门回归10年之际。瓶颈挂上一个方形金属牌，记有酒庄的特征标记。酒标正面只贴上带有两种协调和谐色调花朵的透明薄膜，而背标大做文章，载有酒品和酒庄等详尽资料。若非笔者喝过不少葡西两国葡萄酒，凭经验马上看到背标末端的产区分等标志，不然需要看遍整篇文章才能知晓“酒从哪里来”。

  酿造此酒的产区叫巴哈（Vinho Regional Beiras），采用1999年的巴伽红葡萄（Baga）生产。巴伽与托尼伽拿西（Touriga Nacional）是葡萄牙最普遍的两款葡萄品种，当然，巴哈区还有卡马哈（Camarate ）和浩安（Jaen）此等地道葡萄。该产区虽然满是石灰石，黏土和沙石等合宜土壤，但当地天气常持两极，夏天干热，冬天寒冷，酒浓务必在合宜的秋季里收成，方能奉上优质葡萄给酿酒师大演戏法。大家可想而知，用来酿造此酒的葡萄来之不易，可说是“粒粒皆辛苦”。

  巴哈区位于葡国东边边境，再往东走便是西班牙的西边了。此区的西北边正是无人不晓的杜鲁河区（Douro），其西南边是另一著名产区，叫“登”这个单一名字（Dao）。至于酒厂庄主既酿酒师路易斯帕图先生（Luis Pato）是何方神圣？因我之前关于美高梅1812红酒的专栏文章做过详尽介绍，在这里不重复提述了。

  有人说巴伽葡萄（Baga）虽然随处可种，且糙生糙长，但在贵精不贵多的前题下，要通过酿酒师帕图先生的严格挑选真是谈何容易。再加上种植地带的异常气候，要酿出好酒来更是难上加难啊。帕图先生这种钟情于葡萄酒的人士却迎难而上，他能把一个不太出众的1999年葡萄收成酿出好酒来，正是“世上无难事，只怕有心人”。

  就让我点评一下这瓶值得怀念的好酒吧：

  深棕红的色泽，虽无光泽，但不见浑浊；干红皮果香气，无花果干口味，略带芝麻香味，偶有橄榄清香；单宁纯和，酒体偏中，层次力度两仍在，酒精度不明显，酸甜平衡；收结不辣，后味不干，回味挺长。

  听说，这酒比先前的1812红酒便宜了30%，在该澳门酒店里约为600多元堂饮售价。对我来说，虽然这款单一葡萄没有1812的混款葡萄那么多层次变化，但它胜在平易近人，尤合女士口味，有点“一部到位”的感觉。

  为何美高梅金殿酒店能荣获帕图先生和澳门政府的鼎力支持去出品此酒？无它，该酒店的老总正是当地“赌坛教父”何鸿燊先生的女儿何超琼小姐。单看她老爸在澳门的影响力已知一二了，正是泡制这瓶回归酒“舍我其谁”。

  常言道，曲终人散，落幕是必然的下一部曲调。但我总是相信，好酒总是能让品喝者回味又回顾，看我写出这么多的文字便能知晓。
   

  

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• 意大利Velenosi ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC 2003：若你能选到

  2010-1-22

  
  笔者还未做文章之前，先跟读者分享一下这首百听不厌的美妙诗歌，名为《若你能看见》，是由卢永亨先生曲词并作，以粤语填成，富有意境诗意，道尽了人生的那一点儿遗憾，所以把当中经典的片段与读者分享：

  如若你能看见蓝天，能望到千朵白云随风转，愿你不忘记感谢神，能看见绝未必然！
  （副歌）：
  环顾世上不知几多眼睛，连自己双手亦无从一见！若你抬头仍旧见蓝天，请紧记凝望多遍！

  笔者也曾手拿吉他唱了几遍这首好歌以凭歌寄意，没想到居然在数日后于一个悠悠的周六下午与众酒友喝上了一瓶意大利红酒，叫Velenosi ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC 2003。这酒被笔者强力地要求下充当头号酒品，大家（包括笔者在内）都是抱着“试试吧”的心态去品喝这酒，笔者喝后有点与这首歌产生了共鸣。虽然大家都已“能看见这酒”，也已“能尝到这酒”，舌头却被它丰厚美味的酒液俘虏着，无不感到何时再能遇上这酒或是感概这是能打出名堂的好酒。仍是套用那句老话：“若你能选到，好好珍惜它（他或她）”。

  

  如果你随意地在一家酒窖里看看有什么酒品可挑选，我能肯定你跟店内销售员都不太会选中此款酒，要不是选店员推售的什么澳洲奔富或是拉菲系列红酒，或是店员拿到丰厚提成的酒品。你们都没注意到此等优质意大利红酒，这是挺正常的举动，因为单看这酒的酒标便没什么吸引力，更遑论去考究它的出处。世事总是如此，不太起眼的东西往往是毫不简单的事物。譬方说，比李嘉诚更富有的瑞典宜家集团创办人为人极为低调，谁想到他是全球十大富豪之一？

  笔者已经看透了这点，每次对那些不见经传的酒品抱予开放态度，未尝绝不轻易下结论，宁愿多尝也胜过错失好酒。此次选择品尝这瓶好酒（是年前温哥华亲友送赠），在满足自己之余，也能让大家尝个痛快。

  生产此酒的工厂叫Velenosi Vini，由艾高（Ercole）及安祖娜（Angela）两位家族成员在1984年创立。酒厂位于意大利中部偏东南的马车省（Marche）的皮参奴县（Piceno），在它官方网站里不难找到如画的风光及醉人的海滩山色。酒厂自1993年已开始推出此款ROGGIO DEL FILARE Rosso Piceno Superiore DOC红酒，每年都通过优秀酿酒师作精湛的调制，务求酿出质佳难忘的杰作。此酒产自蒙特布兹安鲁（Montepulciano）和圣祖维斯（Sangiovese）两款意国地道葡萄酿造，其酒液则经过法国橡木桶的陈酿（时段不详）。这2003年佳酿曾拿过意国三酒杯的荣誉，

  以下是我对这酒的感觉：

  深沉宝石红色，光泽仍在；黑果皮和紫罗兰花的幽香鼻儿；杏仁和杏脯肉混和了浓厚的木香；单宁结实，但仍然顺滑，酒体丰壮，酒精不太明显，层次段落多端，绝无断层；收结悠长，甜酸和谐，干辣度不高，后味难忘。

  众品喝者不断猜测此酒的身价，我想它约为欧元20多块。如果这推测是对的，那么，放在国内酒窖起码要卖人民币500元。像这样的酒标和定价，又有谁会轻易选购它？酒厂除代售Lombarde & Cie法国香槟之外，跟当地众同业一样，酿造像霞多丽（Chardonnay）此等白葡萄酒也非常出色，不逊色意大利北部和法国勃艮第专美，去买瓶试试吧，“有买过”总比“有错过”好嘛！

  

  

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• 波尔多一级庄武当1996心连心红酒：有心不怕迟

  2010-1-07

  
  笔者于2008年年中在广东的一个城市跟当地官商达人吃了一顿豪华晚宴。先别说东道主点了什么稀世奇珍，单是那夜喝掉了的葡萄酒真是有点奢华啊。综合了当地品红者带来了众多的法国名酿和笔者奉上的意国好酒，这份酒类清单果真是一点都不失体面（每瓶是750ml容量标准装潢）：

  

  Louis Roederer CRISTAL Champagne Rose Brut 2000路易皇妃桃红香槟（Remis幻美产区）

  Chateau PETRUS Pomerol 1988柏翠斯（右岸宝麦龙）
  

  Chateau AUSONE St-Emilion 1996奥松（右岸圣达美浓）
  

  Chateau CHEVAL BLANC St-Emilion 1999白马（右岸圣达美浓）
  

  Chateau LATOUR Pauillac1988拉图（左岸培勒）
  

  Chateau MOUTON DE ROTHSCHILD Pauillac 1996武当（左岸培勒）
  

  Antinori TIGNANELLO Tuscany 2001铁格讷奴（托斯卡拿）
  

  Tenuta San Guido SASSICAIA Bolgheri 2002西施佳雅（托斯卡拿）
  

  Dal Forno Romano VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 2003迪芳奴（超级娃坡拿车纳）
  

  Giuseppe Quintarelli VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 1999昆达维妮（超级娃坡拿车纳）

  纵使我们一行17个人出席这顿豪华晚宴，以国内的豪迈作风，要喝掉这十瓶酒真是容易不过的事情。笔者于是先把多带的意大利Dal Forno Romano AMARONE SUPERIORE DOC 2002和Giuseppe Quintarelli AMARONE SUPERIORE DOC 1998两瓶经典强酒收起来，免得众人把这些善于“跑长途”的佳酿在数秒钟内浪费干掉。

  意大利酒被安排在尾段品喝是逼于无奈和别有用心的（应验了一首经典名歌叫作《用心良苦》），皆因领导与贵宾们对于意大利酒根本不在意，使这些性价比不错的优雅红酒沦为后备角色。

  先说说当晚品喝的法国佳酿，当大家喝至第6瓶名酒的时候，大部分宾客（包括本人）都面带严肃及认真的表情。我们似乎对这瓶武当1996年心连心红酒另眼相看。它在云云的法国名酒里的确能排众而出，显得实而不华，气质优雅，而且耐力不凡。

  

  论身价这瓶武当酒比前面的五瓶酒较低，但只要众人“有心便不怕迟”，当然还需一定的酒量，不然的话，这么优雅好酒到了嘴边都不能品喝，只能像小鸟般轻尝。这瓶武当心连心真的把我的心锁住，它的成熟和幽香把我的味觉俘虏。下面是我对它的整体感觉：

  赤红色泽，深不可测；红皮果酱，直朴鼻儿；早熟杨桃，稳重木香，流连味蕾；单宁柔和，酒体圆润；层次多端，每能接上；甜酸平衡，苦辣不显；酒精不强，整体优雅；收接不干，回味难忘。

  说实话，其后品尝的几瓶意大利酒根据我认真地品试，除极具名声的SASSICAIA 2002淡而无力之外（怪不得，2002年因雨水过多，酒也显得浅淡），其它都是好东西，只是跟法国波尔多酒风格各异而已。

  笔者在那次品酒会之后还在坊间找了另一瓶武当心连心1996年好酒，期待他日再重游故地，看看届时是否另有一番景象。

  

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• 意国BRICCO DELLA BIGOTTA Barbera d’Asti 1999红酒：十年经历显优雅

  2009-12-17

   

  笔者从来对意大利葡萄酒极为钟爱，除觉得它品种多不胜数而性价比蛮不错之外，还被它的每个特色产区的个性化酒品俘虏着，好像是今生今世都喝不完它每处的佳酿似的，真有意思啊。

  我这回要推介的是在今年四月初我在一家藏酒丰富的现代化意美合璧餐厅品尝的BRICCO DELLA BIGOTTA Barbera d’Asti 1999红酒。此酒容量是1500ml双瓶装，是我的意国伙伴联同几位托斯卡拿酒庄代表订下的，我们一帮酒业中外朋友合共12人（哈哈，除三位是美国人和其他意法朋友，我是唯一的中国人），除在用餐前喝掉了Prosecco NV无年份起泡酒，白酒和红酒各一瓶以外，待主菜奉上便开始分掉了这瓶1999年的好酒。

  

  

  众人经过头段“色嗅味”三步曲的初探，无不认为这酒是当夜最棒的佳酿。想不到这产自西北端Piedmont皮埃蒙特d’Asti戴斯提区而不太高级的Barbera巴比娜红葡萄日常酒竟经历了十个年头还能保持这般优雅脱俗。如果我们在四年多前喝这个年份的酒倒是没什么问题，皆因酒液里的众果香和恰当的木香还能原形毕露，但是要算上十年就难说了。俗语说：“十年人事几番新”，这酒却视风雨年月为无物，喝起来好像是数年的新酿。

  生产此酒的庄园叫Braida (Giacomo Bologna)，译作波朗拿巴达。他们的作品屡获英国酒商追捧，还加获英籍葡萄酒大师Janice Robinson罗拨臣女士高度评价。挺多的外地酒网对这瓶酒和及后的2000年与2001年极度推荐。

  我曾喝过不少Barbera酒，总是觉得年轻的它比较轻柔，蘊含草莓等红皮果香，间中带点奶油味，但不像当地主体葡萄Nebbiolo纳比奥路（广泛被用来酿制Barolo, Barbaresco, Langhe等红酒或桃红酒）那般强劲和变化多端。但近年我有幸尝过很多Single Vinyard单一田园的Barbera酒，口味果真是一流，这瓶1999年酒亦然。

  

  

  这酒给我的难忘印象是这样的：

  深红酒色，极具深度，光泽略存；紫罗兰花，先抵鼻儿，继为草莓；玉米青瓜，滋润味蕾，木味刚至；单宁柔滑，酒体稳定，不甜不酸；不干不辣，不苦略咸，层次多端；收结饱满，后味讨好，回甘悠长。

  我没有刻意打听这酒在这高端餐馆的售价（这馆子位于Vinitaly意国酒展所在的Verona维内纳市中心），皆因我们是AA制结账的。但我想这酒今年的餐馆价起码是欧元50块以上，但它倒是物有所值的。如果日间跑去市内酒窖找它及同级的酒，相信能省下来的钱够多买一瓶优质的Valpolicella Superiore DOC红酒了。

  大家何时起行去意大利作一趟酒庄游览，亲身作个体验？

  

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